30 Jahre DIE GUETER – Sneak Preview Jahrgang 2021

Im letzten Jahr war ich zum ersten Mal bei der Online-Weinprobe der GUETER dabei. Bei jenen handelt es sich um neun Spitzen-Familiengüter aus neun deutschen Anbaugebieten. Das ist ganz praktisch, weil man sich so kaum Konkurrenz macht. Und so erfolgreich, dass in diesem Jahr bereits der 30. Geburtstag dieses Zusammenschlusses gefeiert werden kann. Die Probe im letzten Jahr mit ihren verschickten Kleinflaschen fand vor allem deshalb statt, weil die ProWein ja zum zweiten Mal hintereinander ausfiel. In diesem Jahr findet die ProWein zwar wieder statt – aber irgendwie scheint sich dieser Sneak Preview bewährt zu haben. Schaut also, welche neuen Weine des Jahrgangs 2021 ich vorab probieren konnte. Die alphabetisch ersten vier Weingüter heißen übrigens Breuer, Bürklin-Wolf, Castell und Kühling-Gillot. Nur zur qualitativen Einordnung…

Meine ersten Weine aus 2021

Nach drei warmen bis heißen und vielfach auch sehr trockenen Jahren war 2021 wieder eine Rückkehr zu gewohnten klimatischen Verhältnissen. Das hört sich zunächst einmal sehr positiv an, und im Hinblick auf den Klimawandel (hier die erschreckende Tendenz in Würzburg) ist es das auch. Allerdings gibt es auch ein kleines bémol, wie die Franzosen es gern ausdrücken. Zurück zum Normalen bedeutet halt ebenso zurück zur kühlen und regenreichen Nordgrenze des Weinbaus. Gerade die Peronospora hatte im Frühsommer erheblich gewütet und die Erträge besonders im Westen teils deutlich sinken lassen. Was ein solches Jahr für den Weincharakter bedeutet, darauf war ich wirklich sehr gespannt.

Die neun GUETER boten zur Präsentation jeweils Dreier-Sessions an, und ich möchte euch die Weine hier einfach in der Reihenfolge meiner Sessions beschreiben.

Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Franken

Das Weingut Castell ist wahrhaftig kein Unbekannter für mich, und es vollzieht sich seit einigen Jahren ein deutlicher aber harmonischer Aufwärtstrend. Die Weine sind einerseits (fast) immer richtig trocken. Andererseits wird ihnen mehr Zeit bei der Entwicklung gelassen, sie kommen also erst später auf den Markt. Das gilt jedenfalls für den Bereich der Lagenweine (zum Hohnart komme ich noch weiter unten).

Bei den Gutsweinen habe ich Silvaner und Scheurebe aus 2021 testen können, die beide angenehme 12 vol% besitzen. Der Silvaner zeigt sich dabei rebsortentypisch als ausgezeichneter Speisenbegleiter. Nussig, nicht zu primärfruchtig, schöne Balance aus Cremigkeit und Spannung. Auch die Scheurebe kann man sofort aufmachen. Die Nase ist dabei erst ausgesprochen expressiv, Stachelbeere und Brennnessel, aber im Mund wirkt der Wein sehr ausgewogen mit einer feinen Säureader. Das ist nicht anstrengend, aber wertig. Hoffentlich gibt es eine gute Gastro-Saison, da passen die Weine nämlich ausgezeichnet. Aber auch privat rate ich aus eigener Erfahrung dazu, stets ein paar Silvaner vorrätig zu haben… Wie gut diese lagern können, hatte mir letztes Jahr der Apriles von 2001 (!) gezeigt. Die 2020er Version steht deshalb erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung.

Kühling-Gillot, Rheinhessen

Kühling-Gillot aus offenbar beautiful Rheinhessen hatte auch eine Scheurebe am Start. Ebenfalls mit 12 vol%, was nicht nur einen interessanten Vergleich ermöglicht, sondern schon einmal darauf hindeutet, dass der neue Jahrgang wenig alkohollastig ausgefallen ist.

In der Nase gibt es bei der Qvinterra-Scheurebe erst einen wahrnehmbaren Reduktionston mit feinen Zündplättchen. Je nach Weintyp gefällt mir so etwas sogar gut, aber da ist jeder Jeck anders. Im Mund nehme ich mehr Cassisnoten wahr als bei Castell, der Wein ist weniger cremig, sondern strenger, etwas gerbiger, geht mehr in die Riesling-Richtung. Lustig, denke ich, da kann man die unterschiedlichen Philosophien von Silvaner-Winzer und Riesling-Winzer feststellen. Die beiden Rieslinge sind dann ebenso konsequent. Der Qvinterra schlank, frisch und mit schöner Phenolik, der Oppenheimer (eine Fassprobe) hat als zusätzliche Dimension noch eine aprikosige Frucht zu bieten. Alles sehr pur und sehr vielversprechend.

Weingut Nelles, Ahr – auch 2021

2021 an der Ahr. Wir wissen es alle, haben die Bilder im Kopf, haben vielleicht sogar selbst geholfen, etwas gespendet oder uns anderweitig solidarisch gezeigt. Auch beim Weingut Nelles konnte man lediglich die Hälfte der Fässer aus dem Keller retten. Aber lasst uns von den Katastrophenmeldungen lieber zu den Weinen kommen.

Der Blanc de Noir aus Spätburgunder stammt aus dem Jahrgang 2021. Es handelt sich um eine Saignée-Version, also aus dem reinen Saftablauf. Ein bisschen perlt er noch und zeigt sich auch ansonsten wie ein 1a-Terrassenwein. Dank einer Kombination aus leichten Gerbstoffen und feiner Fruchtsüße wäre es auch etwas für die pikante Maghreb- oder Levante-Küche. Die Roten besitzen dagegen viel Lagerpotenzial, sind straff und alles andere als zu heiß. Der 1AHR aus Landskrone und Sonnenberg hat bereits fast zwei Jahre Ausbau im Holz hinter sich, dieser Ansatz ist gute Tradition im Weingut Nelles.

Weingut Prinz Salm, Nahe

An der Nahe gibt es selbst für Eingeweihte immer wieder etwas zu entdecken, wie ich bei meiner Suche nach versteckten Weinbergen dort gemerkt habe. Tatsächlich ist die Dalberger Ritterhölle die einzige der drei Lagen des Ortes, in der noch Reben stehen. Dieses Element des Versteckten, des noch nicht (wieder) ganz Wachgeküssten wohnt auch ein wenig dem Prinz Salm’schen Weingut inne. Da gibt es so viel zu erzählen, die 800jährige ungebrochene Tradition zum Beispiel, die Themen Wald und Nachhaltigkeit, auch – wenn man möchte – in Verbindung mit geistlichen Aspekten. Vielleicht noch ein bisschen mehr Profilierungsmut bei der Weinbereitung, dann wäre ich total glücklich, denn wie gesagt, Weingut und Lagen sind unglaubliche Perlen.

Der Weißburgunder aus 2021 ist ein typisch nördliches Nahekind mit Schlankheit, Frische und einem speisentechnisch sehr vorteilhaften leichten Grip. Das wirkt federleicht. Der Binger Riesling aus den rheinhessischen Lagen befindet sich hingegen noch ein wenig in der Findungsphase. Derzeit dominiert von hefig-zitrischen Noten, spürt man bereits das Cremige, das sich mit zunehmender Reife stärker einstellen wird. Eigentlich ist aber der Grünschiefer mein Liebling, noch etwas verschlossen, aber mit einer tiefen Kräuternote. Lasst ihn einen Tag offen, dann nimmt er Fahrt auf.

Weingut Georg Breuer, Rheingau

Mangelnde Konsequenz bei ihren Weinen ist sicherlich nichts, das einem als erstes bei Theresa Breuer einfallen würde. Auch hier kommen die höherwertigen Weine spät auf den Markt, der Berg Roseneck sogar erst, wenn es wirklich passt. Und mehr als 12 vol% gibt es hier ohnehin höchst selten. Dennoch haben vermutlich einige gestaunt, bei diesem erz-rheingauerischen Weingut einen Rosé zu sehen.

“Ja”, verkündet Theresa Breuer fröhlich, “Rosé fand ich auch immer furchtbar, sowas trinkt man als Weinkenner eigentlich nicht.” Aber erstens will der Markt sehr sehr gern Rosé haben, und zweitens ist dies ein ausschließlich weiß gekelterter Spätburgunder. Oder sagen wir, 99,3% Spätburgunder. 0,7% (oder so) stammen vom Dunkelfelder im field blend, ein Tipp des legendären Bernd Philippi. Der Rosé passt von seiner Art her komplett ins geschmackliche Portfolio des Weinguts, schöne Spannung, kernig, das muss niemandem peinlich sein. Der Sauvage des Jahrgangs 2021 hat für mich deutlich Holunderblüte und Cassis in der Nase, zeigt sich am Gaumen aber noch sehr zurückhaltend. Dafür ist der Terra Montosa aus 2020 im Moment überraschend harmonisch, dicht und tief. Das wird ohnehin ein schöner Wein, wissen ja alle, aber so jung schon so souverän und speisenbereit, das ist wirklich fein.

Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz

Ebenfalls ein Faible für Reife und late releases besitzen die Pfälzer Biodynamiker von Bürklin-Wolf. Das zeigt sich besonders im Wachenheimer Riesling R aus dem (nicht nur) meiner Meinung nach für Weißweine enorm schwierigen Jahrgang 2018. Zweieinhalb Jahre auf der Vollhefe haben für einen Weincharakter gesorgt, den man nur als eigenständig bezeichnen kann. Laktische Noten, recht dezent in der Säureanmutung, schöne Textur, leicht karamellige Noten gar. Mich erinnert das am ehesten an die Langlagerer vom Wachauer Nikolaihof, völlig unverwüstlich, kann offen stehen und baut nicht ab. Letzteres ist für die Gastro mit Sicherheit höchst interessant.

Die ganz jungen Bürklin Wolf-Weine tragen für mich oft noch nicht diesen unverwechselbaren Charakter der großen Lagenweine in sich. Aber sie besitzen halt einen großen Weingutsnamen, weshalb Vertriebsleiter Thomas Dörr vermutlich völlig zurecht behauptet, der Gutsriesling sei ihr schwierigster Wein. “Weil es unser Botschafter ist, unser Erstkontakt, und wie so oft hat man nicht viele Chancen beim ersten Eindruck.” Ich finde die 2021er Version sehr gelungen, sie gefällt mir trotz des unheimlich arbeitsintensiven Jahrgangs in der Pfalz besser als sein Vorgänger vor einem Jahr. Viel Frische, sehr straight. Dasselbe gilt auch für den Blanc, der zwar zu 80% aus Riesling besteht, aber jener liefert hier nur das Rückgrat. Scheurebe und Sauvignon Blanc sorgen für grünlich-grasige Noten, eine frischfruchtige Angelegenheit.

Maximin Grünhaus – von Schubert, Mosel

Fast schaudert es mich, bei Maximin Grünhaus das Anbaugebiet Mosel hinschreiben zu müssen, denn wir sind ja hier an der überklassischen Ruwer. Alles an einem Stück, alles Monopol, da lässt sich schon ein eigener Charakter entwickeln. Ich bin ein großer Fan der fruchtsüßen Kabinette von hier, die 2020er Exemplare waren echte Archetypen. Lagenweine sind diesmal leider nicht dabei, aber dafür stammten alle vier vorgestellten Weine aus dem Jahrgang 2021.

Weißburgunder gibt es ja mittlerweile in Deutschland wie Sand am Meer, aber die Ruwer-Version schmeckt einfach ganz anders als ihre Rebsortenbrüder aus Baden oder der Pfalz. Melone in der Nase, Helltraubigkeit, Würze und hohe Pikanz im Mund, das ist schon gut. Der Riesling Schloss (früher “Monopol”) ist knackig ausgefallen in 2021, Limette, Grip, Hopfen. Der Grünhäuser Ortsriesling besitzt analytisch 8,3 g Säure und einen wunderbaren Ruwerstil alter Schule. Wieder Limette und Kräuter, das zieht sich durch, ein echter Tipp für mich. Der feinherbe Riesling lugt nur leicht in die halbtrockene Liga hinein, ist mega-holunderig, Guave auch, kann ich mir super als Apéro vorstellen statt Kir.

Weingut Freiherr von Gleichenstein, Baden

Das Weingut des Freiherrn von Gleichenstein war meine große Entdeckung der letztjährigen Verkostung. Da fand ich sogar den Grauburgunder wunderbar und extrem hochwertig für eine Gutsversion. Jetzt gibt es wieder dreimal Gutswein 2021, und alle drei Weine haben 12,5 vol%. Verkaufsleiter Sebastian Wilkens hatte gleich zu Anfang zu verkünden, dass Müller-Thurgau, Muskateller und Riesling bei ihnen nicht mehr hergestellt werden. “Wir sind ein Burgunderweingut”, sagt er, und das lässt wahrhaftig immer noch genügend Spielraum.

Den Weißburgunder habe ich danach gleich noch einmal in einen Quertest mit Grünhaus, Salm und Neipperg 2020 genommen. Die Gleichenstein’sche Version besitzt eine hohe Zugänglichkeit, Frische, Grip und einen feinen Säurezug, dazu aber auch einen gewissen Bodenton, der das Ganze für mich sehr attraktiv macht. Der Grauburgunder läuft eh von allein. Der Weiße Burgunder/Chardonnay besteht aus 58% Weißburgunder und, nunja, 42% Chardonnay, und ist wie die beiden anderen Gutsweißen auf der nicht zu hitzigen Seite. Die Frische kommt hier weniger über die Säure als vielmehr über die leichte Gerbigkeit. Ohne es genau zu wissen, kam es mir so vor, als würde mittlerweile bei vielen Weißen mit Maischestandzeit gespielt, nicht nur bei Silvaner als bekannt pektinreicher Rebsorte.

Weingut Graf Neipperg, Württemberg

Das Neipperg’sche Universum [hier der Link zu meinem Bulgarien-Besuch bei Bessa Valley – auch Neipperg und eine ganz eigene Welt!] kennt tatsächlich in der Anbaufläche auch Riesling, 20% sogar, wie oft in Württemberg. Im Konzert mit Weingütern aus Rheingau, Pfalz und Mosel bietet es sich allerdings an, stärker auf die Ländles-Spezialitäten zu verweisen. Fast jeder Neipperg-Wein hat im Verlauf des Ausbaus Holz gesehen, entweder großes Holz aus eigener Eiche oder Barrique. Letzteres schmeckt aber nie wirklich vor und verleiht eher Struktur.

Eine der traditionellen Spezialitäten des Weinguts ist der Muskateller. Schon die 2020er Version fand ich sehr attraktiv, und der 2021er steht dem überhaupt nicht nach. Ungeheuer parfümiert-ätherische Nase, Muskattrauben halt, dann aber wesentlich weniger expressiv im Mund mit sogar pfirsichhaften Aromen, einem schönen Säurezug und dem so wichtigen leicht phenolischen Trinkwiderstand hinten. Hört sich komisch an, weil alle Welt immer den Trinkfluss lobt, aber ich finde Weine wesentlich attraktiver, wenn sie hinten nicht einfach wegflutschen. Um es mal fachlich korrekt auszudrücken. Auch der neue P. + P.-Rosé besitzt diesen gastronomischen Charakter, bleibt dabei aber immer leicht, während der 2020er Weißburgunder sich würziger und gewichtiger zeigt. Der Schwaigerner Lemberger ist für einen Ortswein und einen 2018er schlichtweg ein echter Overperformer.

Trendweine 2021

Zum Abschluss noch ein paar nicht ganz neue, aber offenbar ungebrochene Trends, die Winzerinnen und Winzer uns im Verlauf der Verkostung mitteilten. Ein Trend konnte leider nicht ganz abgebildet werden, weil sich das Produkt ein bisschen schwer dabei tut, in kleine Schraubfläschchen gefüllt und verschickt zu werden. Ich spreche vom Schaumwein. Der gilt in seiner Form als Champagner überall als hip und schick. Die deutschen Champagner-Lookalike-Pioniere (allen voran natürlich Volker Raumland) haben in den letzten Jahren allerdings dafür gesorgt, dass es mittlerweile so guten und so preiswürdigen Sekt in Deutschland gibt wie noch nie. Weiterhin im Aufschwung, demnächst auch in eurem Nachbardorf.

Die zweite Sache ist natürlich Rosé. Über die “Rosé Road to Success” hatte ich schon einmal geschrieben, und auch das scheint weiterhin Bestand zu haben. Ähnlich wie beim Sekt hat die einstmals miese Qualität in Kombination mit der Geeignetheit als Lifestyle- und Wohlfühl-Produkt dazu beigetragen, dass es auch hier immer spannender wird.

Vom dritten Trend hatte ich zwar auch schon gehört, aber ähnlich wie bei aromatischen Rebsorten gibt es da zwei Kurven, die sich überschneiden. Die eine sagt, “das wollen wir gar nicht mehr”, die andere, “das wollen wir endlich wieder”. Die Rede ist von restsüßen Weinen, den leichten allerdings, nicht den öligen.

Und schließlich noch Trend Nr. 4. Ich würde ihn ABR nennen, Anything But Riesling – zum Essen. Riesling ist eine großartige Rebsorte, aber er spaltet die Welt in Bewunderer und Ablehner. Der riesige Erfolg des Grauburgunders beruht unter anderem darauf, dass er einen Kontrapunkt zum Riesling darstellt. Eine ebensolche Entwicklung würde ich dem Silvaner vorhersagen. Jedenfalls dann, wenn er nicht nur in Franken als echter Qualitätsgarant gesehen wird. Beweise dafür gäbe es genug – auch außerhalb von Franken.

Trendthema 2021

Zum Abschluss noch Top-Trendthema Nr. 1 bei den GUETERN. Viele der neun Betriebe besitzen neben den Weinbergen auch noch große Waldflächen. Die hat man vorher zwar auch bewirtschaftet und genutzt wie die anderen landwirtschaftlichen Flächen, aber mittlerweile wird der Bezug zum Wein immer stärker. Das betrifft einerseits den Ausbau. Auf dem Foto oben seht ihr beispielsweise Fürst Castell und Betriebsleiter Peter Geil bei der Büttnerei Aßmann am Rand des Spessarts. Hier werden aus den Castell’schen Eichen die Fässer hergestellt, in denen dann die höherwertigen Weine ausgebaut werden.

Es kommt aber noch etwas hinzu. Mit den immer stärker ins öffentliche Bewusstsein kommenden Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit hat auch der Wald eine neue Rolle als Sympathieträger gefunden. Ein Hektar heimischer Wald speichert im Jahr duchschnittlich 13 Tonnen CO2. Das ist beeindruckend, aber nicht alles. Der Wald als Ort der Romantik, als Hort des Lebendigen, voller wurlender symbiotischer Beziehungen nimmt die Menschen auch emotional mit. Dass ein Förster wie Peter Wohlleben stets neue Bestseller schreibt, kommt nicht von ungefähr. Aber schnell noch einmal der Schlenker zum Wein.

Was den Charakter des Jahrgangs 2021 anbelangt, kann ich aus dem bislang Probierten ehrlich gesagt sehr positive Eindrücke mitnehmen. Die Weine an der Basis sind frisch, manchmal vielleicht bis an die Grenze des leicht grünlichen Touches, wirken aber leicht und besitzen wenig Alkohol. Das liegt auch im Trend. Sehr gespannt bin ich auf die höherwertigen Produkte, die logischerweise noch nicht gefüllt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kombination aus Frische und der bei diesen Weinen dann hinzukommenden Substanz wirklich interessante Ergebnisse hervorbringt. Aber warten wir’s ab. Dieser GUETER-Sneak Preview des Jahrgangs 2021 war jedenfalls ein idealer Auftakt.