Weinzukunft Deutschland – Schmecken die robusten Sorten?

Weinbau gehört, daran gibt es nichts zu deuteln, zu den Kulturen mit der höchsten Pestizidbelastung. Nach dem Apfel und vor dem Hopfen steht die Weintraube da auf einem bedenklichen zweiten Platz. Jetzt ist es ja nicht so, dass Winzer besonders gern Pestizide ausbringen würden. Sie fürchten vielmehr, dass ihre empfindliche Monokultur ansonsten keine sicheren Erträge mehr liefert (für Äpfel zusätzlich: nicht mehr gut genug aussieht) und sie ohne diese Maßnahmen nicht wirtschaftlich arbeiten könnten. Schwierig sind dabei oft Pilzkrankheiten wie Falscher und Echter Mehltau, weshalb beispielsweise in Frankreich 80% der im Weinbau ausgebrachten Pestizide zu den Fungiziden gehören. Wie großartig wäre es deshalb, hätten wir Rebsorten, die gegen solche Krankheiten immun sind. Die Weinzukunft wäre gesichert.

Weinzukunft mit Piwis

Nun, selbstverständlich gibt es solche Sorten schon lange. Weil sowohl Reblaus als auch Echter und Falscher Mehltau ihren Ursprung in Nordamerika haben, bot es sich an, zunächst dort nach robusten Rebsorten zu suchen. Sorten wie Isabella, die bereits 1820 erstmals nach Frankreich kam, oder Concord, 1854 als Hybrid zwischen einer Tafeltraube und der Wildrebe Vitis labrusca gezüchtet, waren eine Zeitlang die große Hoffnung auch im europäischen Weinbau. Kleiner Nachteil: Die Weine aus diesen Sorten schmecken komplett anders, manche sagen: scheußlich. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, sollte in Österreich einen Uhudler probieren oder in Portugal oder gar in Japan die Augen offen halten.

Nächste Generation, nächstes Glück. Indem man Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts amerikanische mit europäischen Reben kreuzte, wollte man die geschmacklichen Qualitäten verbessern, ohne die Robustheit aufzugeben. Rebsorten wie Léon Millot oder Maréchal Foch entstanden vor allem im Oberlin-Institut im Elsass. Gerade die roten Sorten sind, wenn man keine übermäßige Empfindlichkeit gegen einen minimalen Fox-Ton hat, meiner Meinung nach gar nicht übel. Aber sie waren zwischenzeitlich gar verboten (Argument damals: »nicht-arisches Genmaterial« – diese Unglücksperiode prägt uns stärker, als wir das oft wahrhaben wollen) und sind erst seit 2008 hierzulande wieder für den kommerziellen Anbau zugelassen.

Die Piwi-Generationen von Regent bis Calardis Blanc

Zwischenzeitlich gingen die Züchtungsbemühungen aber weiter. Neuzüchtungen der zweiten »Robust-Generation« fanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Bis so eine neu gezüchtete Rebsorte aber tatsächlich auf den Markt kommt, dauert es sehr lange. Manche Leute sagen, zum Glück, weil Eigenschaften erst ausreichend erprobt werden müssen – schließlich ist die Rebe keine einjährige Pflanze, die man im nächsten Frühjahr wieder neu setzt. Andere beklagen hingegen die langwierige Bürokratie. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, ich habe in meinem long read über Rebsorten und Klone ein sehr interessantes Gespräch mit Dr. Oliver Trapp geführt. Er ist Genetiker und stellvertretender Leiter des Julius Kühn-Instituts für Rebenforschung.

Eine der ersten modernen Piwi-Sorten, die man noch auf dem Markt findet, ist Regent (1967 gezüchtet, 1995 Markteinführung). Er gilt zwar nur als teilresistent, weil die Resistenzen aus lediglich einem Elternteil stammen, ist aber – das wurde mir beim Aussuchen der Kandidaten für diesen Artikel klar – immer noch mit Abstand am meisten verbreitet (1.618 ha in Deutschland). Zur selben Generation gehören die weißen Rebsorten Johanniter (Züchtungsjahr 1968), Donauriesling, Helios oder Solaris. Alle wurden nach langer Erprobungsperiode erst in den 2000ern für den gewerblichen Anbau zugelassen. Die Namen der beiden letzteren deuten darauf hin, dass das Züchtungsziel seinerzeit noch eine frühe Reife in kühlen Klimaten war. Davon profitiert heute der Weinbau in Schweden, während bei uns, tja, ihr wisst es selbst…

In der nächsten Generation erschienen dann Sorten wie Cabernet Blanc und Souvignier Gris mit komplexeren Rückkreuzungen und mehr Resistenz. Ziemlich neu auf dem Markt ist jetzt (wenn man so will) die vierte Generation mit Sauvitage oder Calardis Blanc.

Welche Rebsorten habe ich für die Weinzukunft probiert?

Oben schrieb ich ja schon, dass Regent immer noch die mit Abstand am meisten angepflanzte Piwi-Rebsorte ist, allerdings mit massiv abnehmender Tendenz. Die nächsten neun Plätze in den Top Ten machen ausschließlich weiße Rebsorten aus, wobei die Entwicklung natürlich extrem dynamisch ist. Im Jahr 2022 standen in Deutschland 260 ha Cabernet Blanc, gefolgt von Solaris, Souvignier Gris, Johanniter, Sauvignac und Muscaris. Von all diesen Rebsorten habe ich Weine probiert, die meisten sogar reinsortig. Von den »älteren« hatte ich noch die weiße Rebsorte Bronner am Start, von den mittleren den roten Pinotin (nein, trotz des Namens keine Verwandtschaft mit Pinot Noir), von den neuen Sauvitage in Weiß.

Gerade an den Aufstiegssorten Sauvignac, Sauvitage und Cabernet Blanc zeigt sich meiner Meinung nach ein bisschen das Zwiespältige an der modernen Piwi-Züchtung: Als Züchter weiß ich, dass Winzer meine neue Kreation anfangs praktisch vollständig im Bereich einfacher Weine verwenden möchten, die nach der aktuellen Mode gehen. Logisch, die Rebstöcke sind nicht alt genug für substanziellere Weine, die Erfahrung bei An- und Ausbau fehlt ebenfalls, den Namen kennt noch kein Mensch.

Also hat man bei den drei genannten Sorten darauf geschaut (= Züchtungsziel), dass sie sich aromatisch stark an den Züchtungspartner Sauvignon Blanc anlehnen. Der Massenmarkt liebt nämlich solch grasige Sauvignon-Aromen. Nur: Was passiert, wenn sich (nicht unwahrscheinlich gerade bei polarisierenden Ausprägungen) die Moden ändern und alle Leute grasig-stachelbeerig auf einmal »doof« finden? Dann habe ich den Weinberg vollstehen mit einer Modesorte von vorgestern. Das sollte man sich bei der eigenen Auswahl bewusst machen, finde ich.

Meine Favoriten der Weinzukunft Franken

Um es klar zu sagen: Resistenz ist toff, spart Geld für Spritzmittel und Arbeitskraft, entlastet den Boden durch weniger Überfahrten und greift durch weniger Pestizidausbringung selbstverständlich weniger brutal in das ein, was wir Natur nennen.

Aber schmecken die Weine aus robusten Rebsorten? Denn das sollen sie, weil Wein Hedonismus pur ist und weniger nach Vernunft ausgesucht wird. Um das herauszufinden, habe ich möglichst viele Piwi-Weine aus Franken blind getestet.

Warum ausgerechnet Franken? Nun, einerseits natürlich, weil ich da wohne und deshalb leichter an die Weine komme. Andererseits aber auch, weil fränkische Piwis außerhalb der Region bislang kaum existieren. Schaut man zu Wettbewerben wie dem EcoWinner, dem Piwi Award oder der DWI-Ausschreibung für »Grapes of the Future«, dann ist praktisch nie ein fränkischer Wein dabei. Wenigstens bei den Zukunftsweinen haben wir jetzt drei Weingüter am Start. Also ging es auch ein bisschen um die Trüffelschweinerei, um das Ausbuddeln entsprechend vielversprechender Exemplare in einer unterbeachteten Region. Hier sind meine Favoriten.

Wein #1 – Krämer Johanniter trocken 2018

Stephan Krämer erzählte mir neulich die Geschichte dieses Weins. Frisch abgefüllt und ausgeliefert, gab es Beschwerden von Handel und Gastro, dass die Kunden den Wein nicht »mochten«. Er musste gar Flaschen zurücknehmen. Jetzt, fünf Jahre nach Abfüllung, scheint man den Wein auf einmal zu verstehen, es wird sogar nachgeordert, aber da ist natürlich nichts mehr. Bei Vinocentral habe ich ihn noch für 12,90 € gefunden.

Dort gibt es auch eine sehr schöne Geschmacksbeschreibung, die ich nach meinem eigenen Test gelesen und tatsächlich genauso empfunden habe. Bioanbau (wie alle hier), Ganztraubenmaischung mit intrazellulärer Gärung, zwölf Monate Hefelager ohne Abstich, ohne Schönung oder Filtration, 20 mg/l SO2 vor der Füllung, 11,5 vol%. Das Ergebnis ist dunkelgold, deutlich gerbig, Bratapfel, geschrumpelte Aprikose, gleichzeitig abweisend und fruchtsäurefrisch. Wenig Würze, wenig Tiefe, gar kein Zucker, aber ein absolut genialer Speisenwein.

Wein #2 – Hemberger Donausriesling Auslese 2023

Von Tobias Hemberger, der sich mit diesen Weinen der Zukunftswein-Initiative angeschlossen hat, konnte ich gleich mehrere Kandidaten probieren. Einer durfte hier nur rein, deshalb seht ihr rechts und links oben auf dem Foto die beiden gut gemachten Grand Public-Weine.

Noch ist das im Mini-Bocksbeutel nur eine Fassprobe, gefüllt wird im September. Aber was die Donauriesling-Auslese jetzt schon zu bieten hat, zwingt mich einfach dazu, sie hier aufzunehmen. Das ist schlicht »unfassbar« (Lieblingswort etlicher Menschen derzeit) lecker! Viel Aprikose, insgesamt wunderbar reintönige Frucht, dem Silvaner letztlich näher als dem Riesling. Zusätzlich gibt es eine leicht grüne Stimmung, die Säure bringt Frucht, Süße und Pikanz perfekt ins Gleichgewicht. So geht’s definitiv auch. Was dieses Schmuckstück kosten soll, weiß ich logischerweise noch nicht, aber schaut doch mal rechtzeitig im Hemberger-Shop vorbei.

Wein #3 – Rothe Muscaris Sekt Brut Nature

Ich glaube, als Manfred Rothe diesen Sekt zum ersten Mal gemacht hat, hat er ihn sozusagen als Weihnachtsgeschenk an treue Stammkunden mit dazugelegt. Letztes Jahr im Vinum-Guide gab’s dafür schon 90 Punkte. Klassische Flaschengärung, handgerüttelt, versektet bei Höfer in Würzburg, dem Spezialisten der Region.

In der Nase nehme ich bei meinem Exemplar (mittlerweile gibt es neue Etiketten) irgendwie Töne von Blauschimmel und Keller wahr, was überhaupt nicht so unattraktiv oder seltsam wirkt, wie es sich anhört. Tatsächlich hätte ich gern den Roquefort dazu probiert, aber leider hatte ich ihn gestern aufgegessen… Weshalb das passen könnte: Es gibt viel Süßextrakt, so dass man das Brut Nature überhaupt nicht als karg wahrnimmt, dazu eine echt lebendige Säureader. 18,50 € ab Hof, und auch hier wird meiner Meinung nach der Mut absolut belohnt, etwas Besonderes aus der Piwi-Sorte zu machen.

Wein #4 – Roth Johanniter trocken 2021

Mit diesem Wein habe ich eine On-Off-Beziehung geführt. Eigentlich wollte ich ihn schon in der Vorrunde rausschmeißen, mein Verdikt: »unterkomplex«. Und ja, dieser Weiße von Nicole Roth ist auch so gar nicht stoffig, substanziell, würzig oder tief. Das kann an der Rebsorte liegen, denn Johanniter steht ja für Frucht und Frische, aber natürlich auch am geringen Rebalter.

»Trocken« steht zwar auf dem Etikett, aber furztrocken ist der Wein ganz sicher nicht. Dafür kann er etwas, das vielen anderen Weißen in diesem Test abging: Er ist völlig ungekünstelt, hat keine Grasaromen, kein Lakritz, es gibt ein bisschen Zitronenperlen, zum Matjes mit leicht süßer Dill-Mariande funktioniert das hervorragend. Zwar leicht und kurz, aber super beschwingt und mit einem Anklang, den ich gern als »VDP-Ton« bezeichne, fein erdig, ähnlich wie beim Heindel Silvaner neulich. Lustigerweise sind beides keine VDP-Betriebe… Den 2021er gibt’s ab Hof nicht mehr, dafür aber den Nachfolger für 7,50 €.

Und die Roten haben keine Weinzukunft?

Jetzt habe ich als Gewinner meines Weinzukunft-Tests ausgewählt: einen leichten Weißen, eine weiße Auslese, einen weißen Sekt und einen nicht ganz weißen (fast) Orange Wine. Wo bleiben aber die Roten, habe ich da keine probiert? Doch, natürlich habe ich das. Mein Problem: Ich hatte beim Test einfach einen Spätburgunder und einen Lemberger als Piraten daruntergemischt (einen leichteren, einen kräftigen), und beide lagen zum Schluss auf den Plätzen 1 und 2. Das lag an ihrer Duftigkeit, ihrer Würze, ihrem Nachhall. Die roten Piwis besaßen zwar durch die Bank enorm viel Farbe, und auch der leicht herbe Touch störte mich nicht. Aber dann kam nicht mehr viel.

Einer war wunderbar ausgebaut, edles Holz, tolle Nase. Aber Regent als Rebsorte halt, sie bricht irgendwie in der Mitte ab. Schimpft mich meinetwegen, aber ich neige dazu, bei Regent den Winzern ganz stark entweder Rosé oder einen verperlten trockenen »Deutschen-Lambrusco« zu empfehlen. Olivier Geissbühler von Delinat, die einen Forschungsweinberg in der Provence mit etlichen robusten Sorten besitzen, meinte zu mir, es gäbe schon weitaus bessere rote Rebsorten (ich werde demnächst auch ein paar aus Frankreich und Spanien probieren). Da müssen wir also einfach dranbleiben.

Mein Fazit zur Weinzukunft mit robusten Rebsorten

Ich finde es ungemein positiv, auf Pestizide im Weinbau zu verzichten. Gerade im Gutsweinbereich gibt es eigentlich kein Argument dagegen. Nicht nur wegen der Umwelt, auch wegen Arbeitsersparnis, weniger Überfahrten, weniger Geld an die Pharma-Aktionäre.

Aber: Wein ist Hedonismus. Schmeckt er nicht oder schlechter als ein anderer, hat er keine Existenzberechtigung. Erst recht nicht auf einem übersättigten Markt. Meine Auswahl zeigt, selbstverständlich subjektiv, wenngleich im Blindtest, dass es schon einige sehr spannende Weine aus den neuen Rebsorten gibt. Allerdings handelte es sich dabei eher nicht um die einfachen »Bacchus-Ersatz«-Weine, sondern um ziemlich explizite Varianten, die einen gewissen Winzermut erforderten.

Vielleicht, aber das ist nur eine Vermutung, sind manche Piwi-Sorten tatsächlich zu stark von einer »nördlichen Philosophie« geprägt und über den Zeitraum ihrer Zulassung von den klimatischen Veränderungen bei uns überholt worden. Da wird es sicher spannend zu sehen sein, was ursprünglich für das Burgund oder Oberitalien gedachte Rebsorten zu bieten haben.

Insgesamt ist die (zumindest theoretische) Auswahl für Winzer derzeit ein bisschen wild, zumal jede brandneue Sorte ja wieder resistenter zu sein scheint als die neue von gestern. Die Winzer in diesem Bereich Erfahrungen sammeln zu lassen, indem wir sie von Anfang an bei diesem Prozess unterstützen, halte ich deshalb für unheimlich wichtig. Schließlich dürfte die Kombination aus Winzer-Know-how und Marktmechanismen letztlich dazu führen, dass sich die am besten geeigneten Sorten durchsetzen. Ein guter Anfang ist auf jeden Fall gemacht.