Würzburg am Mittelmeer – Rote Rebsorten im Klimawandel

Man muss den Begriff Klimawandel nicht besonders mögen. Aber selbst diejenigen, für die das ein Buzzword ist, können sich komplett unpolitische Messdaten anschauen. Das habe ich nämlich hier getan. Oben seht ihr deshalb eine Kurve, die ich mit Excel gebastelt habe. Sie besteht aus den Jahresdurchschnittswerten der Temperatur in Würzburg von 1948 bis 2020. Der Deutsche Wetterdienst stellt in seinem Opendata-Portal eine große Zahl an Messwerten für viele Stationen in Deutschland zur Verfügung. Vorausgesetzt, ihr könnt mit solchen Formaten umgehen, könnt ihr also für die Station in eurer Nähe sehr schöne Zeitreihen erstellen.

Rote Rebsorten im Klimawandel

Schauen wir also mal auf die Abbildung. Ihr seht dabei eine ziemlich stark gezackte Linie, die prinzipiell nach oben zeigt. Um diese Tendenz deutlicher sichtbar zu machen, habe ich die Regressionsgerade für die Werte berechnet – die rote Linie. Wenn man jene Gerade zugrundelegt, hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur in Würzburg in diesen gut 70 Jahren um 1,8°C erhöht. Das ist extrem viel. Für den April bedeutet das zum Beispiel, dass es einen Wachstumsvorsprung von zwei bis drei Wochen gibt. Was sich zunächst noch knuffig anhört, kann bei Spätfrösten schon erhebliche Probleme mit sich bringen. Und 1,8°C im Durchschnitt pro Jahr bedeutet eben auch, dass es jeden Tag durchschnittlich diese knapp zwei Grad wärmer ist. Jeden Tag und jede Nacht. Nicht nur für eine warme Woche im Frühjahr.

Ihr werdet es mir nachsehen, dass ich in diesem eher auf informative Unterhaltung ausgelegten Format nicht noch tiefer in die Materie einsteige. [Das werde ich beizeiten aber noch tun, die kleine Warnung schonmal vorweg.] Klar ist jedenfalls, dass die starke Erwärmung während der letzten Jahrzehnte die Rahmenbedingungen für den Weinbau verändert hat. Dünnschalige Weißweinsorten in Gunstlagen bekommen dadurch echte Probleme. Andererseits ist es legitim anzunehmen, dass dickschalige rote Rebsorten sich jetzt deutlich wohler fühlen als früher.

Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, habe ich vier Weine aus Rebsorten ausgesucht, die möglicherweise Klimawandel-Gewinner sind. Zwei stammen aus dem Jahrgang 2018, einer von 2019 und einer aus dem weitaus kühleren Jahrgang 2008. Alle vier sind, was zu vermuten war, mehr oder weniger lange in mehr oder weniger neuem Holz ausgebaut worden. Und alle liegen preislich zwischen 20 und 30 €. Typus und Qualität sind also vergleichbar. Schauen wir also, wie sich die vier geschlagen haben.

Tempranillo – Metzger/Pfalz

Tempranillo ist eine Rebsorte aus Zentralspanien, ihr kennt sie alle aus der Rioja oder Ribera del Duero. Das dortige Klima ist hemmungslos kontinental – heiße (trockene) Sommer, frostige Winter. Der Jahrgang 2018 war bei uns nicht nur ein bisschen zu warm und zu trocken, sondern es gab Bedingungen wie sonst an der südlichen Rhône. Mein Würzburg am Mittelmeer in der Überschrift bezieht sich genau darauf. Uli Metzger wiederum unterhält ein ultradynamisches und modernes Weingut in der Pfalz. Er kennt sich aus mit Reife und Dichte und damit, einen Wein zu kreieren, der zum Hüftsteak vom Grill passt. Sollte also funktionieren.

14 vol% auf dem Etikett. In der Nase Leder, Zeder, viel Neuholz, Süßholz. Am Gaumen ist der Metzger-Tempranillo sehr dicht bei höchstens mittlerer Säure, das Neuholz hält sich. Ich schmecke getrocknete Tabakblätter und dunkle Beeren, die zwar reif, aber nicht überreif sind. Als lebhaft wird den Wein niemand bezeichnen können. Aber er nervt auch nicht mit zu viel Frucht, sondern bleibt schön tiefergelegt. Was ihn vom spanischen Original unterscheidet (jedenfalls vom höherklassigen), das ist das geringere Tanningerüst. Aber egal, ob man diesen Neuholz-Stil jetzt mag oder nicht, dies ist ein Wein, der absolut sortentypisch schmeckt. Und einer, der ideal ausgereift erscheint. Ja, läuft.

Cabernet Sauvignon – Siggi/Württemberg

Cabernet Sauvignon ist die Weltrebsorte Nummer Eins. Ursprünglich stammt sie aus dem Bordelais mit seinem sommerwarmen, aber auch leicht maritim-feuchten Klima. Irgendwo hatte ich schon einmal den bösen Beinamen Kingdom of Fungicides gelesen, aber in der Region tut man mittlerweile viel dafür, von dieser Konnotation abzukommen. Der Cabernet Sauvignon deutet mit seinen gelegentlich etwas grünlichen Paprikatönen an, dass er durchaus auch noch wärmere und trockenere Klimate vertragen könnte. Also gibt es ihn in Kalifornien, Chile, Navarra, Bulgarien, Australien – und am Mittleren Neckar.

Auf dem Foto seht ihr den parabolspiegelartig nach Süden ausgerichteten Prallhang des Neckars bei Hessigheim. Auch vor der Diskussion um den Klimawandel wussten die ansässigen Winzer, dass sie hier die gemessen heißeste Lage Deutschlands bewirtschaften. Ja, heißer als am Kaiserstuhl. Deshalb pflanzten sie auf den wunderschönen Terrassen vornehmlich – Trollinger. Mit Reifegarantie. Mittlerweile gibt es jedoch sehr interessante Winzer vor Ort, die in diesem mediterranen Mikroklima beginnen, alles ein bisschen anders zu machen. So wie Siegfried Mayer alias Siggi, der auf gerade einmal 3 ha Handarbeitsweine par excellence produziert.

Dunkelfarben, deep purple und in der Nase sehr gedeckt. Schwarze Johannisbeere, eine buschige, kräuterige Note, minimal Paprika. Kein offensives Holz jedenfalls, und das lässt mich insgesamt am ehesten an einen ausgereiften Roten von der Loire denken, Typ Charles Joguet. Am Gaumen gibt es eine präsente Säure, die Frucht wirkt fast bissig, zupackend, und das bei spürbarer Reife. Man merkt, dass dieser Wein sich bei weiterer Lagerung definitiv noch stärker harmonisieren wird. Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut, stilistisch ist das eher mein Ding als der (auf seine Art aber auch sehr gelungene) Metzger. So kann das gehen.

Hartblau – Martin/Historische Rebsorten

Wenn man von der Erwärmung durch den Klimawandel spricht und davon, welche Rebsorten damit künftig zurechtkommen könnten, denkt man natürlich zunächst an solche aus mediterranen Klimaten. Es geht aber auch anders. Ulrich Martin von der gleichnamigen Rebschule im rheinhessischen Gundheim hat sich mit dem Rebforscher Andreas Jung zusammen getan (ich berichtete schon oft, zum Beispiel hier, hier und hier). Primäres Ziel der beiden ist es, fast ausgestorbene heimische Rebsorten wieder zu vermehren und zu verbreiten. Manche Rebsorten sind deshalb nicht weiter angebaut worden, weil sie geschmacklich nicht mit Riesling oder Spätburgunder mithielten. Bei anderen waren schlichtweg unglückliche Umstände im Spiel. Ein dritter Grund jedoch bringt uns bezüglich des Klimawandels weiter. Es kann sich nämlich auch um Rebsorten gehandelt haben, die nicht richtig ausreiften. Hartblau als Rebsortenname klingt doch ehrlich gesagt danach, als könnte das hier der Fall sein.

Frisch geöffnet gibt es eine deutlich parfümierte Note, sehr floral, viel Veilchen. Dazu kommt eine dunkle Beeren-Unterholz-Note. Am Gaumen wartet eine Säure, die man nur als pronounced beschreiben kann. Nach der ersten Verblüffung gesellen sich frische Beerennoten dazu, viel Sauerkirsche, ein leicht rauchiger Holzton und ein blauroter Touch wie eine Nuance Menthol. Auf dem Etikett stehen 14 vol%, aber es fällt mir spontan kein Wein ein, bei dem der Alkohol geschmacklich so wenig spürbar ist wie hier. Eine enorme Frischeader durchzieht den Wein, und die feine Reife lässt das Harte im Hartblau verschwinden. Nicht souverän und laid-back, sondern spannungsgeladen. High Energy und ein Experiment mit viel Zukunft.

Syrah – Ziereisen/Baden

Wahrscheinlich war Hanspeter Ziereisen nicht der erste Winzer in Deutschland, der Syrah angepflanzt hat. Aber sicher einer der Pioniere. 1999 hatte er die ersten Syrah-Reben gesetzt, und von denen stammt der 2008er Gestad. Syrah selbst dürfte an der nördlichen Rhône entstanden sein, aus einer natürlichen Kreuzung zwischen Mondeuse Blanche und Dureza. Mondeuse Blanche stammt dabei aus Savoyen, Dureza von der Ardèche, also alles nearby. Ich hatte in diesem Jahr die Gelegenheit, eine ganze Reihe interessanter deutscher Syrahs zu testen. Ich habe mich aber für den gereiften Ziereisen aus zwei Gründen entschieden: Zum einen war es der älteste deutsche Rote aus “exotischen” Rebsorten bei mir im Keller. Und zum zweiten stammt er aus einem definitiv kühleren Jahr als die anderen hier.

Nachdem die ersten drei Weine definitiv Klimawandel-Gewinner waren, bietet der Gestad-Syrah in der Nase erst einmal eher laktische, fast gemüsige Noten an. Auch farblich ist es der vergleichsweise hellste Wein, wobei Syrah ansonsten ja durchaus zu Farbe neigt. Am Gaumen gibt es einerseits typische Syrah-Aromen nach Wildleder und rohem Fleisch. Andererseits ist die Materie wirklich leichtgewichtig. Kann man elegant nennen, ist aber tatsächlich ein bisschen zu dünn und zu wenig nachhaltig. Analytisch haben wir hier 12 vol% in der Flasche, und diesmal würde ich sagen, das spürt man auch. Da ich weiß, welch großartige Weine Hanspeter Ziereisen machen kann (ich hatte kürzlich den Jaspis 10hoch4 probiert), bin ich gelinde gesagt ein wenig enttäuscht. Vor allem im Vergleich zu den anderen.

Mein Fazit: Klimawandel wohin?

Klimawandel steht ja bei uns begrifflich dafür, dass es immer wärmer wird. Oft auch trockener. Ersteres kann man mit Blick auf die Titelgrafik sicher bestätigen. Für Zweiteres müsste ich euch mit weiteren Abbildungen quälen, das verschieben wir auf später. Aber selbst wenn es durchschnittlich immer wärmer wird, sind bei uns immer wieder Schwankungen von einem Jahr zum anderen möglich, die sich im Bereich von 1,5 bis 2°C bewegen. Zudem kann es während der Wachstumsperiode bei uns auf eine Weise kühl und vor allem feucht werden, wie das bei echt mediterranen Klimaten praktisch nie der Fall ist. Mit anderen Worten: Rebsorten, die aus gleichmäßig wärmeren Klimaten stammen, müssen sich hier auf erhebliche Schwankungen einstellen.

In einem Ausnahmejahrgang wie 2018 können mit Glück und winzerischem Geschick wunderbar kräftige Rote entstehen können. Allerdings kann man auch übertreiben. Ich habe zum Beispiel im Rahmen eines Rotweincups auch Exemplare aus 2018 probiert, die einem die Schuhe ausziehen. Sangiovese mit 15,5 vol%, komplett überkocht, am Stock gebraten, ohne Mitte und Spannung.

Andererseits dürfte es schwierig gewesen sein, in einem Jahrgang wie 2021 einen optimal reifen und strukturierten Roten aus südlichen Rebsorten hinbekommen zu haben. Wir werden es vermutlich selbst probieren können, aber der 2008er von einem Großmeister wie Hanspeter Ziereisen ist schonmal ein Indiz dafür.

Dennoch würde ich zu der Einschätzung tendieren, dass das Rote Deutschland prinzipiell schon ein Gewinner des bisherigen Klimawandels ist (Pinot Noir in Hitzenischen mal ausgenommen). Anders übrigens als das Weiße Deutschland. Denn dass Rotweine aus Deutschland international reüssieren, ist ja ein relativ neues Phänomen. Deutsche Weißweine hingegen zeichnen sich (jetzt mal im Vergleich zum Châteauneuf) allgemein anerkannt durch Frische, Schlankheit, Leichtfüßigkeit aus. Und so etwas bekommt man unter heißen Bedingungen eher schwierig in den Griff.