Silvaner-Schau – Newcomer & Durchstarter

Ist es übertrieben zu behaupten, dass Silvaner als Rebsorte ein kleines Revival feiert? Und mit ihm auch Franken als Herkunftsregion? Fast könnte man es denken, denn die Beiträge in Fachmagazinen häufen sich (z.B. vom geschätzten Christoph Raffelt in Meiningers Sommelier), in denen der Silvaner im Allgemeinen und bezüglich seiner gastronomischen Verwendungsbreite im Besonderen gelobt wird. Der Rebflächenanteil geht allerdings Jahr für Jahr leicht zurück. Und wenn später im Herbst die ganzen Weinguides herauskommen, wird der beste trockene Silvaner wieder mit 92 Punkten dastehen – so etwa auf Platz 100 der besten Weine Deutschlands. Lassen wir also ausnahmsweise mal Flächen Flächen und Punkte Punkte sein und kümmern uns lieber darum, was es (einigermaßen) Neues auf dem Silvanermarkt gibt. Denn da tut sich tatsächlich eine Menge. Vorhang auf für die Kategorie Newcomer und Durchstarter!

Was sind Newcomer und Durchstarter?

Mit Newcomern meine ich Winzerinnen und Winzer, die entweder dem elterlichen Betrieb einen neuen Twist geben, als Angestellte anderer Weingüter ihre ersten eigenen Weine machen oder tatsächlich ein kleines Weingut auf die Schiene gesetzt haben. Durchstarter hingegen sind für mich solche Weingüter, die es zwar schon länger gibt, die aber in der jüngeren Vergangenheit besonders stark aus dem Schatten der Nachbarn herausgetreten sind. Wenn ihr euch das Titelfoto dieses Beitrags anschaut und euch spontan höchstens ein einziges Etikett bekannt vorkommt, dann wisst ihr, in welche Richtung das hier geht.

Es scheint aber noch ein anderes Merkmal zu geben, das meine Newcomer und Durchstarter auszeichnet, und auch das kann man auf dem Foto erahnen. Alle sechs, die heute am Start sind, haben nämlich dem Bocksbeutel als Flaschenform adé gesagt. Ganz offenbar scheint der good old Beutel derzeit (noch?) eine Behäbigkeit auszustrahlen, mit der die coolsten und spannendsten Frankenweine lieber nicht in Verbindung gebracht werden möchten. Preislich liegen wir übrigens bei den ersten fünf  Weinen in der Kategorie 13-19 €. Nur der sechste Wein ist günstiger, ich komme noch dazu.

1. Tom Glass – Untereisenheimer Höll

Tom Glass hat schon für eine ganze Reihe renommierter fränkischer Weingüter gearbeitet. Momentan (wenn ich mich nicht täusche) setzt er seine Expertise dafür ein, das Weingut Baldauf weiter nach vorn zu bringen. Als Produzent eigener Weine hatte ich ihn bislang nicht auf dem Schirm, aber das kann auch an mir liegen. Jedenfalls holt Tom die Trauben für seinen Silvaner aus der Lage Untereisenheimer Höll. Oben auf dem Foto, das ich auf dem Kamm der Vogelsburg oberhalb von Escherndorf gemacht habe, seht ihr erst einmal den Main. In der Mitte liegt Fahr, am linken Bildrand Untereisenheim und am rechten Bildrand Obereisenheim. Dazwischen befindet sich ein Hang auf Muschelkalk, der prinzipiell nach Südosten ausgerichtet ist. Und von dort kommt dieser Wein.

1883, der Name dieses Weins, ist nicht etwa das Pflanzjahr der Reben (das wäre in der Tat sensationell), sondern die Bezeichnung für das Flurstück. Geerntet am 31. August im definitiv ungewöhnlichen Weinjahrgang 2018, wurden die Trauben über einen Zeitraum von vier Tagen in einer historischen Korbkelter gepresst. Dass dabei keine primärfruchtige Spaßbrause herauskommt, ist ziemlich logisch. Dicht und ziemlich kompakt zuerst, geht das von der inneren Struktur her fast in Richtung Loire, vielleicht auch wegen des Spiels mit den leicht oxidativen Elementen. Es gibt zwar definitiv Extrakt und Substanz, aber alles in dem Wein ist von einem festen Gerüst gehalten. Ziemlich beeindruckend ehrlich gesagt und gleich mal mein Favorit am ersten Tag.

2. Tobias Winkler – Escherndorfer Fürstenberg

Tobias Winkler arbeitet lediglich eine Mainschleife weiter südlich von Untereisenheim, nämlich beim höchst renommierten Weingut Horst Sauer. Ein bisschen (also, wenn man’s weiß) kann man das vielleicht auch an den grafischen Elementen auf dem Etikett erkennen. Der Escherndorfer Fürstenberg, aus dem dieser Wein stammt, umschließt ein wenig den Escherndorfer Lump. Zum Fürstenberg gehört der Teil des Berges zwischen Escherndorf selbst und Köhler, auf den wir hier blicken. Aber auch oben auf der Kuppe rechts von meinem Standort aus ist Fürstenberg-Land.

Auch dieser Silvaner stammt aus dem Jahrgang 2018, auch dies ist sozusagen ein Newcomer-Wein. Das PdC auf dem Etikett dürfte für pied de cuve stehen, die althergebrachte Angärmethode. Die Flasche ist schwer, die Ausstattung wertig, und obendrauf sitzt wie bei Tom Glass ein Schrauber. In der Nase nehme ich einen sehr interessanten Ton wahr, der mich stark an frischen Hopfen erinnert. Im Mund bin ich überrascht, dass wir hier 13,5 vol% vor uns haben, noch ein halbes Prozent mehr als bei Tom Glass. Der Wein kommt nämlich nur mit dezenter Kraft daher, denn vorn schwebt eine ganz typische Muschelkalkigkeit mit helleren Tönen. Später kommt noch etwas Cassis dazu. Geschmacklich (wenn man mal seinem Vorurteil folgen mag) ist dies hier der fränkischste Vertreter unter den Newcomern und Durchstartern, ein Silvaner vom Muschelkalk, den man gleich als solchen erkennt. Und ein sehr guter dazu.

3. Rudolf May – Stettener Stein Rossthalberg

Der Rossthalberg ist einer der drei Berge der Lage Stettener Stein, die sich nebeneinander zum Main hin öffnen. Alle drei Berge befindet sich oberhalb einer beeindruckenden Wand aus Muschelkalk. Rudi May, der ja die Lagen seines Heimatortes Retzstadt bekannt gemacht hat, besitzt die Parzelle im Rossthalberg erst seit kurzer Zeit. Vom VDP ist der Rossthalberg übrigens “nur” als Erste und nicht als Große Lage anerkannt, aber das sollte einen nicht irritieren. Sehr flachgründig ist die Humusauflage, unmittelbar darunter beginnt der Stein. Ein echter Newcomer ist Rudi May natürlich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass sein Weinstil, der von einer kühlen Mineralität geprägt ist, erst im Verlauf der letzten Zeit so richtig für Aufsehen gesorgt hat.

Der Rossthalberg ist dann auch komplett im May-Stil gehalten. Gut, wir haben es hier mit einem Vertreter des Jahrgangs 2017 zu tun. Jener hatte sich zwar auch schon durch eine bis dato enorm frühe Ernte ausgezeichnet. Aber da wusste man noch nicht, was mit dem Jahrgang 2018 auf Weinfranken zukommen sollte. Farblich und auch in der Nase ist das hier ein sehr heller Wein. Kalkigkeit, helle Birne, fast ein bisschen in Richtung stahliger Chablis, etwas Estragon und andere Küchenkräuter im Hintergrund. Im Mund setzt sich diese vergleichsweise schlanke, aber interessanterweise nicht zu strenge Art fort. Leichtfüßiger bleibt der Wein, ohne jegliche Bemühtheit, allerdings auch mit etwas weniger Tiefe als der Wein von Tom Glass. Dafür ist die Kondition beachtlich: Am vierten Tag (ja, manchmal widmet man sich solchen Weinen ein bisschen intensiver) ist hier noch überhaupt nichts abgefallen, der Wein sogar mein Favorit in der Runde.

4. Laura Seufert – Iphöfer Kalb

Liebe Freundinnen und Freunde gepflegter Logik, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Auf dem Foto oben ist die Iphöfer Weinlagen-Trilogie zu sehen, von vorn nach hinten Julius-Echter-Berg, Kronsberg und Kalb. Von letzterem Berg stammt dieser Wein. Kalb bezeichnet dabei nicht eine Kleinkuh, sondern ist der abgeschliffene Begriff für Kahler Berg. Deshalb heißt es auch nicht das Kalb, sondern… die. Die Kalb. Wer das weiß, gehört dazu. Bodentechnisch sind wir hier in der anderen Ecke Frankens, denn Iphofen ist das Zentrum des Gipskeupers.

Laura Seufert ist zwar irgendwie immer noch eine Newcomer-in, aber eine, die schon ein bisschen für Furore gesorgt hat. Im Jahr 2017 hatte sie nämlich den von der Zeitschrift Vinum ausgelobten Titel Deutscher Riesling Champion mitgenommen. Um Riesling soll es diesmal aber nicht gehen, sondern um einen Silvaner aus der Kalb mit ganz präziser Parzellenangabe auf dem Etikett. Trotz des heißen Jahrgangs und der ebenso bevorzugten Lage bleiben wir auch hier unter 14 vol% – puh. Was den Wein aber so speziell macht, dass man ihn nicht nur unter diesen sechs, sondern vermutlich sogar unter 100 anderen Silvanern herausfinden könnte, das ist sein Duft. Zuerst denke ich an Jasmin, aber im Laufe der Zeit geht es mehr und mehr in Richtung extreme Traubigkeit. Wie ein Biss in ganz frische Trauben, nur eben mit der Nase. Ein bisschen Grip am Gaumen gibt es, dazu eine verblüffend substanzielle Würze und Tiefe. Sehr individuell und wirklich spannend.

5. Christian Ehrlich – Rödelseer Küchenmeister

Der Rödelseer Küchenmeister ist der nördliche Nachbar des Iphöfer Julius-Echter-Bergs und damit ebenso klares Keuper-Terroir. Allerdings sind die meisten Parzellen hier nach Westen ausgerichtet, was möglicherweise für ein oder zwei Grad weniger im Weinberg sorgt. Ich hatte Christian Ehrlich zum ersten Mal vor etlichen Jahren auf der BIOFACH getroffen, ein gestandener Newcomer sozusagen. Damit ist dies auch der einzige bio-zertifizierte Wein in der Runde, auch wenn andere da noch nachziehen werden. Aus Drei Zeilen sind bei Christian inzwischen drei Hektar geworden, aber an der Philosophie des Zeitlassens und späten Abfüllens der Weine hat sich nichts geändert.

Deshalb ist der Silvaner aus dem Rödelseer Küchenmeister auch nicht Jahrgang 2018, sondern 2016. Geerntet wurden nur sehr reife Beeren, anschließend Spontangärung und Lagerung auf der Vollhefe im Holzfass bis zur Abfüllung. Heraus kommt dabei ein Typ Wein, der wiederum ganz anders ist als die vier Weine vor ihm. Das ist ehrlich gesagt ziemlich großartig und zeigt die Bandbreite, die der fränkische Silvaner mittlerweile im handwerklichen Bereich aufweisen kann. Ganz gelb ist der Wein, farblich wie aromatisch. Quitte, Salbei, Sanddorn, spürbares Holz, gleichzeitig weicher, cremiger und deutlich würziger, das genaue Gegenteil vom May’schen Rossthalberg. Aber interessanterweise ist auch dieses wieder kein Wein, der durch seine reiche Art unförmig wird. Er wirkt nur eben nicht mineralisch-straff, sondern vielschichtig, würzig und nachhaltig.

6. Noel Scholtens – Steinbacher Nonnenberg Terrassenlage

Zum Schluss gibt es das vielleicht unbekannteste Weingut mit einem Wein aus der mit Sicherheit unbekanntesten Lage. Es sei denn, ihr habt den Artikel mit den zehn schönsten  Weinlagen Frankens gelesen, dann kennt ihr den Steinbacher Nonnenberg schon. Östlich von Schweinfurt gelegen, blickt man hier von den alten Terrassen aus ins an dieser Stelle weite Maintal. Das Weingut Scholtens mit seiner wirklich entzückenden Weinstube im Stil flandrischer Estaminets befindet sich in Fatschenbrunn, einem kleinen Dorf mitten im nördlichen Steigerwald. Die Scholtens’ haben in den letzten Jahren ein paar ganz großartige alte Weinberge ihrem Portfolio hinzufügen können. Die Spitze bilden die wurzelechten Sätze im Zeller Schlossberg. Aber auch die Terrassen hier am Main sind weinhistorisch gesehen nicht von schlechten Eltern.

Die Arbeit, die sich Scholtens-Sohn (und mittlerweile Weingutsinhaber) Noel mit diesen großartigen und unbedingt erhaltenswerten Lagen macht, ist absolut verdienstvoll. Das ist auch der wichtigste Grund, weshalb ich seinen 2016er Silvaner aus dem Steinbacher Nonnenberg hier mit in die Riege der Newcomer aufgenommen habe. Denn eigentlich gehört er nicht ganz in dieselbe Kategorie wie die anderen fünf Weine. Mit 8,50 € ab Hof sind wir hier sowohl preislich als auch qualitativ ein kleines Stüfchen weiter unten. Der Wein ist mit 0,2 g RZ komplett trocken und säurekompakt, was für die Begleitung von Speisen sehr vorteilhaft erscheint. Solo bleibt er aber ziemlich verschlossen und zeigt nur ganz verstohlen ein bisschen Frucht. Aber interessant ist er allemal, und vielleicht sieht der 2018er schon ganz anders aus.

Ein kleines Fazit

Ein kleines Fazit ist schnell gezogen. Wie vermutlich überall sonst in Deutschland und der Welt, bleibt auch in Franken die Zeit nicht stehen. Allerdings haben viele Weingüter hier tatsächlich erst in den 1980er oder gar in den 1990er Jahren mit dem stark hilfsmittelgeprägten Weinbau begonnen. Entsprechend dauert es offenbar wieder eine Generation, bis die Talente nicht nur aus dem Boden sprießen, sondern auch auf dem elterlichen Hof das handwerkliche Kommando übernehmen dürfen. Mittlerweile gibt es dort oder ganz abseits der Hoffolge plötzlich Newcomer-Silvaner in kleiner Auflage, wie sie noch vor zehn Jahren kaum vorgekommen sind. Wie unterschiedlich und wie charakterstark die Interpretationen dabei sind, ist wirklich beeindruckend. Mir persönlich macht die Sache jedenfalls so viel Spaß, dass ich fast dazu neige, noch einmal eine neue Runde mit Newcomern und Freispielern zu starten…

Nur so als Anregung zum Schluss: Vier der sechs Weine habe ich bei Rot Weiß Rosé in Würzburg gekauft, einen bei delikatEssen in Nürnberg und einen beim Weingut direkt.