Gutedel aus der Spitzenlage: Dézaley vom Genfer See

Seien wir ehrlich, liebe Freunde: Schweizer Wein hat keinen guten Ruf. Wenn wir ehrlich bleiben, müssen wir allerdings zugeben, dass er auch keinen besonders schlechten Ruf hat. Ehrlich gesagt hat er gar keinen Ruf. Man spricht nicht über ihn. Weshalb das so ist, dafür gibt es mehrere Gründe, die bei protektionistischen Preisen und Zöllen anfangen, über den Durst der Schweizer auf ihre eigenen Getränke weitergehen, nicht zu vergessen das praktisch nicht vorhandene Marketing, und schließlich bei der miserablen Distribution aufhören. Uhren und Schokolade aus der Schweiz kann man auf jedem Flughafen weltweit bekommen. Einen der wirklich besonderen Schweizer Weine hat dagegen noch nicht einmal ein ansonsten hervorragend sortierter Weinhändler im Programm. Also muss ich wohl extra in die Schweiz fahren, um einen solchen Wein zu probieren.

Gesagt, getan. Natürlich war das mit dem Wein nur ein angenehmer Nebeneffekt. In Wirklichkeit musste ich aus ganz anderen Gründen nach Genf. Da ich diesmal von der Stadt wirklich überhaupt nichts sehen konnte und es zudem noch schüttete wie aus Kübeln, hatte ich noch nicht einmal einen Fotoapparat mitgenommen. Die Rache folgte auf dem Fuß: In den 20 regenfreien Minuten, in denen ich am See entlang zum Hotel spazierte, tat sich plötzlich der Himmel auf. Ein riesiger Regenbogen erstreckte sich von einem Ende des Horizonts bis zum anderen, und wie auf Knopfdruck lüftete sich auch die Wolkenwand vor dem Montblanc-Massiv. Die Fotos, die ich Euch hier zeige, sind dagegen ausschließlich Archivbilder von meinem letzten Besuch im Frühwinter.

Das Etikett von dem Wein, den ich diesmal hier gekauft und auch gleich probiert habe, kann ich Euch deshalb auch nicht zeigen. Es handelt sich um den Dézaley Grand Cru Château L’Arbalète 2011 von Jean und Pierre Testuz. Ein junger Weißwein, der in der Stadt so ungefähr 20 Euro kostet. Drei Weinhändler gibt es hier, die mir das letzte Mal aufgefallen waren, nämlich Lavinia (ja, eine Dépendance), Globus (die Food-Abteilung im Untergeschoss des Kaufhauses) und – sympathisch – Le Boulevard du Vin.

Was diesen Wein besonders interessant und besonders schweizerisch macht, ist erst einmal die Rebsorte. Es handelt sich nämlich um Chasselas, was für die Badener nichts anderes ist als ein lupenreiner Gutedel. Und wiederum die Badener (bis auf Hanspeter Ziereisen vielleicht) würden vermutlich sagen: „20 Euro für einen Gutedel? So raffgierig können auch nur die Schweizer sein!“ Tatsächlich wären sie das, würde es sich um einen leicht wegzuschluckenden Spaßwein handeln. In Wirklichkeit ist dies hier ein komplexes Produkt, harter Tobak, obwohl er zunächst gar nicht so erscheint.

Dézaley ist eine der Grand Cru-Lagen am Nordostufer des Genfer Sees. Die Terrassen ziehen sich hier steil den Hang hoch, und der Untergrund besteht aus der so genannten „Poudingue“, was tatsächlich so eine Art Pudding im englischen Sinne ist. Die Kiesel sind dabei in einen Teig aus Sandsteinsedimenten eingebacken, was auch als „Nagelfluh“ bezeichnet wird. Boden, Gestein und Exposition sorgen dabei für einen Charakter, den man dem guten alten Gutedel gar nicht zugetraut hätte: Diese Weine sind dicht, mineralisch, besitzen Honig- und Feuersteinnoten und sind vor allem ziemlich lagerfähig. So lagerfähig, dass es eigentlich eine Schande ist, einen so jungen Wein wie diesen hier aufzumachen, und sei es nur aus Testgründen.

Interessant ist bereits der Geruch. Intensiv aromatisch und mineralisch springen mir Heu und Blüten in die Nase, dazu eine seltsame Gewürzkombination von zerstoßenen Korianderkörnern und holzigem Weißdorn. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen, der Wein ist im Stahltank ausgebaut worden. Am Gaumen moussiert der Wein noch leicht, zeigt aber gleichzeitig eine starke Viskosität, ölig und südlich. Ich merke nach der ersten Sekunde, dass der Dézaley – zumal gerade geöffnet – so ungefähr zehn Prozent seines Aromenspektrums preiszugeben bereit ist. Viel zu jung, gar keine Frage. Was man dennoch ganz zu Anfang schmecken kann, sind apfelige Noten. Eine gelbschalige, säurearme Apfelart. Dazu noch Marzipan. Hinten am Gaumen spüre ich das kommende Feuer, aber bis jenes wirklich präsent ist, wird es noch eine Weile dauern. Basisch ist der Wein, blassfruchtig, unfrisch – und das sollte es für den ersten Tag gewesen sein.

Am zweiten Tag sieht die Sache schon ein wenig anders aus. Eine sanfte Lüftung hat stattgefunden durch den geöffneten Flaschenschlund, und der Wein zeigt sich harmonischer. Gleich zu Anfang fällt mir die größere Pikanz auf. Das heißt, natürlich hat die Säure nicht über Nacht zugenommen, aber die Aromen haben sich verändert. Der Apfel ist verschwunden, das Feuer in vielfacher Form nach vorn gekrochen. Akazienhonig, dazu rauchige Noten, später reife Banane, Ananas, ständig kommt etwas dazu.

Liebe Freunde, dies ist ein ganz merkwürdiger Lagerwein (denn das ist er in der Tat). Wer in der Rieslingwelt sozialisiert wurde, wird zunächst einmal gar nicht begeistert sein. Kaum Säure, keine frische Frucht, überhaupt nicht knackig, lasch gar. Wer öfter große Weißweine von der Nordrhône probiert hat, fühlt sich schon eher zu Hause, aber auch hier gibt es in Wirklichkeit keinerlei Verwechslungsmöglichkeiten. Zwar hat der Dézaley eine ähnlich starke Mineralität, ist aber viel blütiger, gleitender. Der einzige wirklich realistische Vergleich, der mir einfällt, betrifft ein paar wenige kroatische Weiße aus Debit oder Marastina. Aber die haben wahrscheinlich noch weniger Leute getrunken.

Worauf ich wirklich gespannt bin, das ist die Entwicklung dieses Weins. Ein Fläschchen vom Dézaley habe ich nämlich im Keller, und ich bin durchaus gewillt, ihm die (für viele Menschen übertrieben lange) Lagerzeit von 10-15 Jahren zu gewähren. Ob dann noch jemand blind einen Gutedel erkennen würde? Ich gebe dem Château d’Arbalète jedenfalls 6 Punkte für Eleganz und 7 für Charakter, was nach Adam Riese nichts anderes als 16 Gesamtpunkte bedeuten kann.

Wie sieht es mit Euch aus? Habt Ihr schon öfter Weine aus der Schweiz getrunken? Gar einen Dézaley? Und für Experten: Welches ist für Euch der spannendste, herausforderndste Schweizer Weißwein, den ich unbedingt probieren muss?