Von Hartblau, Mohrenkönigin & Co: Weine aus historischen Rebsorten

“Das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder…”. An diesen alten Schlager musste ich denken, als ich den sehr schlicht eingerichteten Raum des Gemeindezentrums Brüser Berg in Bonn betrat. Thomas Riedl, einer der schwungvollsten Weinfreaks, die ich kenne, hatte hier nämlich Dinge zusammengetragen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. “Deutsche Weine aus seltenen historischen Rebsorten”, hieß der Titel der Veranstaltung, und so schlüssig sich das zunächst anhören mag, blieben doch zumindest zwei Fragen offen: Was ist “selten”? Und was ist eine “historische” Rebsorte?

Dankenswerterweise war ich mir diesen Fragen nicht allein, denn neben Thomas Riedl, der sich über die Jahre einen enormen Fundus an Spezialwissen angeeignet hat, war noch der, tja, Wiedergeburtshelfer vieler dieser historischen Rebsorten in Deutschland zugegen, Andreas Jung. Denn während “selten” ein Kriterium ist, das wir einfach anhand einer Höchstgrenze der Anbaufläche festmachen können (meinetwegen alles unterhalb von 100 ha), ist das mit dem Historischen gar nicht so einfach. Die Niederländer, das weiß ich aus früherem Tun, unterscheiden in ihrer Bevölkerungsstatistik zwischen “Autochthonen” und “Allochthonen”, also zwischen Einheimischen und Zuwanderern. Nur, was passiert mit einem solchen Konzept nach ein paar Generationen? In der niederländischen Statistik ist spätestens nach der zweiten Generation Schluss mit dem Allochthon-Sein, und das macht ja auch Sinn. Ansonsten wären wir nämlich bei konsequenter Rückverfolgung alle allochthon, denn niemandes sämtliche Familienangehörigen leben schon seit Menschengedenken auf demselben Fleck.

Bei Rebsorten hingegen, die als Pflanzen möglicherweise ohnehin eine andere Vorstellung von Generationen und Integration haben als wir Menschen, sind wir da in der Regel nicht so großzügig. In der Biologie bezeichnet man nämlich Lebewesen dann als autochthon, wenn sie im aktuellen Verbreitungsgebiet entstanden sind (= sich evolutionär gebildet haben) oder dort ohne menschlichen Einfluss im Zuge von natürlichen Arealerweiterungen eingewandert sind. Haben die Römer also irgendeine Rebsorte wie den Gutedel vor ewigen Zeiten ins Markgräfler Land gebracht, wäre er streng genommen keine autochthone Rebsorte bei uns – Massenselektion und Ähnliches hin oder her. Ihr merkt schon, ein Thema für eine abendfüllende Diskussion.

Der Einfachheit halber wollen wir aber an diesem Abend und in diesem Artikel von der Definition ausgehen, dass die besagten Rebsorten mindestens im 19. Jahrhundert bei uns in Deutschland ansässig waren (meist aber deutlich länger) und dann im Zuge einer gewissen Vernachlässigung immer stärker verschwunden sind. Diese Vernachlässigung kann einerseits damit zusammenhängen, dass die früher übliche Komplantation zugunsten von rebsortenreinen Anpflanzungen zurückgegangen ist. Oder auch daran, dass Elemente wie Krankheitsanfälligkeit, Ertrag oder Geschmack den fortschrittlichen Winzern nicht mehr akzeptabel erschienen und vor allem die Neuzüchtungen in dieser Hinsicht (zumindest zwischenzeitlich) attraktiver waren. Oder auch daran, dass man dem Verbraucher nicht zutraute, bei der ganzen Vielfalt angemessen durchzublicken.

Jedenfalls hatten wir in Bonn nicht weniger als 36 Weine aus Rebsorten vor uns (sortenrein, wohlgemerkt), die auch dem tiefer gebildeten Weinfreund nicht unbedingt etwas sagten. Viele dieser Sorten sind als “Wiederentdeckte” derzeit ausschließlich zum Versuchsanbau zugelassen, was ein bisschen widersinnig anmutet, bedenkt man ihre lange Geschichte in der Region. Diese Preziosen alle auszugraben und uns heute auf den Tisch zu stellen, dürfte wahrhaft eine Mammutaufgabe gewesen sein.

Bei den Vorüberlegungen zum Schreiben dieses Artikels hatte ich mich gefragt, ob ich jetzt wirklich alle 36 Weine in allen Einzelheiten beschreiben sollte. Denn nur so etwas wie Name und Punktzahl würde in diesem Zusammenhang wahrhaftig keinen Sinn machen. Ich habe mich dann aber für eine andere Variante entschieden: Erst beschreibe ich die Weine, die mir besonders positiv aufgefallen waren, und dann liste ich einfach die Namen aller Weine auf, die ich ebenfalls probiert habe. Wer sich für den einen oder anderen dieser Weine näher interessiert, möge das doch bitte in den Kommentaren kundtun, dann werde ich meine Eindrücke hierzu schildern.

Was ich vorweg noch sagen sollte: Weine entstehen nicht im luftleeren Raum und werden auch nicht einfach in der Natur geboren. Gerade bei solchen Rebsorten, mit denen die meisten Winzer mittlerweile über keine Erfahrungen mehr verfügen, kann die Schwankungsbreite bisweilen erheblich sein. Es handelt sich bei meinen Beschreibungen also lediglich um Momentaufnahmen. Mit anderen Worten: Im nächsten Jahr kann alles schon wieder ganz anders sein. Auch beim nächsten Winzer, der sich einer dieser historischen Rebsorten widmet, könnte alles wieder ganz anders sein. Bei so einer Rebsorte wie dem Riesling, bei der ich aus Tausenden unterschiedlicher Exemplare wählen kann, mag sich das nach einer Weile statistisch nivellieren. Wenn es allerdings nur zwei Winzer gibt, die eine extrem seltene Rebsorte anbauen, wird das Ganze schon schwieriger. Aber genug der ewigen Disclaimer, kommen wir endlich zur Sache, meinen sechs Lieblingsweinen (die Reihenfolge ist zufällig):

Weißer Heunisch 2011, Rheingau, Rüdesheimer Berg Rottland, Weingut Georg Breuer, 11,5 vol%, nur auf Nachfrage erhältlich

Definitiv der Wein mit dem größten Winzerrenommee und dem größten Lagenrenommee. Dafür handelt es sich bei der Rebsorte um einen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts weit verbreiteten Massenträger. Kein Wunder also, dass Hildegard von Bingen gesagt haben soll, der “hunnische Wein” sei von Natur aus wässrig und müsse deshalb nicht verdünnt werden. Ob sie damit exakt diese Rebsorte gemeint hat, ist sicher nicht mehr zu klären, aber große Weine aus Heunisch (= Gouais blanc in Frankreich = Gwäss in der Schweiz) zu bereiten, erscheint zumindest schwierig. Was mir in der Nase bei diesem Wein sofort auffiel, waren gewisse Botrytisnoten, starke Apfelanklänge, leicht Holz, dazu Fenchel. Am Gaumen ist die deutliche Restsüße zu spüren, die aber auch ihre Berechtigung hat, denn die Säure zieht schon ordentlich. Allerdings nicht spitz oder unreif, sondern sehr flächig und stark. Als “frisch & angenehm” oder “leicht & lecker” ist der Wein sicher nicht zu bezeichnen, aber er deutet eine echte Langlebigkeit an. Ich fände es sehr interessant zu erfahren, wie sich so ein Wein nach (allen Ernstes) 20 Jahren in der Flasche macht. Wahrscheinlich ein aus der Zeit gefallenes Getränk.

Adelfränkisch 2011 trocken, Franken, Würzburger Pfaffenberg, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, 13,7 vol%, unverkäuflich

Die Jungfernernte der Veitshöchheimer unter Josef Engelhart, ein gleichzeitig alkohol- und säurereicher Wein, denn 8,8 g Säure bei 3,1 g Restzucker sind schon knackige Werte. Anders als der Heunisch besaß der Adelfränkisch (oder auch “Edelfränkisch”) seit jeher einen guten Ruf wegen seiner Ausdruckskraft. Auch hier wusste Hildegard von Bingen, dass der “fränkische Wein” wegen seiner Stärke besser mit Wasser gestreckt wird. Trotz dieser Unterscheidung stammen aber wahrscheinlich beide Rebsorten aus Südosteuropa. Wie der Traminer auch, ist der Adelfränkisch blühanfällig und benötigt warme und windgeschützte Lagen. Dieses Exemplar deutet jedenfalls an, dass sich die Rebsorte qualitativ nicht verstecken muss: In der Nase leicht Cassis, was nicht gerade meine bevorzugte Note ist, aber hier ganz natürlich wirkt und nicht zu parfümiert. Am Gaumen ist der Wein recht dicht und cremig, Säure und Gehalt liefern sich ein ausgeglichenes Rennen. Sauber ist der Wein im Übrigen auch, was man ehrlich gesagt nicht von allen der angestellten Produkte behaupten kann. Ganz klar eine Liebhabersorte, aber eine, die wirklich Potenzial hat.

Grünfränkisch 2013 trocken “Schloss”, Pfalz, Böchinger Rosenkranz, Weingut Heiner Sauer, 12,4 vol%, 14,50 € ab Hof

Diese Wein hat eine Geschichte, und zwar eine, die zeigt, dass Schätze manchmal eine ganze Weile im Verborgenen blühen, bevor sie dann per Zufall gehoben werden. Im Jahr 1965 wurde dieser Weinberg mit Weißburgunder angelegt, jedenfalls waren die Reben als solche bestellt. Jahrzehntelang konnte man danach den “Weißburgunder” kaufen, ehe Andreas Jung bei einer Besichtigung des Weinbergs auffiel, dass es sich mitnichten um Weißburgunder, sondern eben um Grünfränkisch handelte – offenbar eine Verwechselung bei der Lieferung der Reben. Die Geschichte des Weins wurde somit neu geschrieben, seit dem Jahrgang 2013 steht die korrekte Bezeichnung der Rebsorte auf dem Etikett. Grünfränkisch als Rebsorte stammt vermutlich aus Nordungarn, wobei die Tradition bis weit in die Antike zurückzureichen scheint. Dass man den Wein geschmacklich nicht als “un-weißburgundisch” erkannt hat, ist in der Weißburgunderhochburg Südpfalz ein bisschen überraschend, aber keineswegs absurd. Dieser Wein besitzt nämlich eine sehr dichte, “weißburgundische” Materie neben seiner stachelbeerigen Säure. Druck und Nachhaltigkeit sind deutlich höher als bei den meisten hier angestellten Weinen – und anders als der Heunisch von Breuer kann man ihn wahrhaftig als “angenehm” bezeichnen. Ein schöner Wein von einem zugegebenermaßen auch nicht ganz unbeschlagenen Winzer.

Neues Sujet: Bei den Rotweinen erhob sich unter den Testern schon nach kurzer Zeit eine lebhafte Diskussion: Sind diese alten Rebsorten für den Ausbau im kleineren Holzfass eigentlich geeignet? Die absolute Mehrheit der Anwesenden verneinte dies. Und in der Tat mag die Vanillenote des Neuholzes die Eigenaromen der Rebsorte ein wenig übertünchen. Andererseits gibt es frische und eher “dünne” Rote und solche, die ordentlich herbe Frucht und Gerbstoffe aus den Beeren mitbringen. Solche Weine, die eher an den Südwesten Frankreichs erinnern, müsste man bis zum Harmonie-Höhepunkt ohnehin längere Zeit lagern. In der Zwischenzeit würden sich die Holznoten dann eingebunden haben. Ihr seht also, so ganz eindeutig finde ich das nicht.

Blauer Gänsfüßer 2011 trocken “Johann Casimir”, Pfalz, Haßlocher Leisböhl, Wein- und Sektgut Braun, 13 vol%, 15,84 € ab Hof

Wo die Urheimat des Blauen Gänsfüßers ist, lässt sich bislang schwer sagen. Während die Rebsorte heute trotz ihres Mini-Revivals kaum noch vorhanden ist, war sie vor einigen Jahrhunderten in der Pfalz höchst populär. Kurfürst Johann Casimir, nach dem der Braun’sche Wein benannt wurde, erließ im Jahr 1584 ein Gebot, nach dem die Gänsfüßer-Reben ohne Nachpflanzung nicht mehr gerodet werden durften. Durch seine enorme Starkwüchsigkeit, die aus den Reben richtiggehende Bäume werden ließ, fiel die Rebsorte in den Weinbergen jedoch in Ungnade, zudem wirkte sich ihre Oidium-Anfälligkeit negativ auf die Ertragssicherheit aus. Die drei Gänsfüßer jedoch, die uns bei der Probe angeboten wurden, überzeugten mich ehrlich gesagt. Nein, Spitzenweine waren das nicht, aber in jedem Fall deutlich besser als sämtliche Regents und Dornfelder, die ich das Vergnügen hatte, in meinem Leben bislang zu probieren. Hier haben wir ein “geholztes” Exemplar vor uns mit Zimt- und Nelkennoten in der Nase. Am Gaumen gibt es nicht nur den Vanille-Einfluss, sondern auch Minze und Blaubeere aus dem Traubensaft, ein nachhaltiger, mit etwas Luft durchaus samtig-elegant zu nennender Wein.

Tauberschwarz 2013 trocken, Franken, Röttinger Feuerstein, Weingut Hofmann, 13 vol%, 8,90 € ab Hof

Die beiden Tauberschwarz, die ich Euch zum Schluss vorstellen möchte, lohnen in der Tat einen Vergleich. Zum einen deshalb, weil sie vom selben Weingut stammen. Dann deshalb, weil sie beide in alten tauberfränkischen Spitzenlagen stehen. Und schließlich, weil Ihr sie relativ problemlos für den eigenen Test selbst erwerben könnt. Tauberschwarz ist von allen “historischen” Rebsorten vermutlich diejenige, die in den letzten Jahren einen zwar lokal begrenzten, aber öffentlich am stärksten wahrgenommenen Aufschwung vollzogen hat. Ob der Tauberschwarz tatsächlich ursprünglich aus dem Taubertal stammt, weiß man nicht, aber zumindest ist sein Anbau hier seit dem 16. Jahrhundert belegt. Nach den Flurbereinigungen galt er zwischenzeitlich als ausgestorben, bevor nach der “Wiederentdeckung” im Vorbachtal der züchterische Erhalt im Vordergrund stand. Mittlerweile steht Tauberschwarz nicht nur wieder auf mindestens 15 ha im Ertrag, mit dem Markelsheimer Propstberg und dem Röttinger Feuerstein sind auch ausgesprochene Gunstlagen darunter. Dass diese Lagen kaum jemand kennt, sollte Euch nicht beunruhigen. Fahrt hin, schaut sie Euch an, dann werdet Ihr es verstehen. Dieser “kleine” Tauberschwarz vom Weingut Hofmann in Röttingen besitzt ein helles, junges Rot. Derselbe Eindruck setzt sich am Gaumen fort: (rot) johannisbeerig, herb, geradeaus, sehr stringent und einfach ein prima Zechwein für Leute, die das Seichte nicht so mögen.

Tauberschwarz 2012 trocken “R”, Württemberg, Markelsheimer Propstberg, Weingut Hofmann, 13,5 vol%, 19 € ab Hof

Und hier die im Holz ausgebaute Version – oder um genauer zu sein, 18 Monate neues Barrique aus Röttinger Eiche. Dass wir uns mittlerweile im Anbaugebiet Württemberg befinden, ist der alltägliche Wahnsinn für die Winzer des Taubertals, denn hier grenzen die Weinbaugebiete Franken, Baden und Württemberg aneinander. Dass überall vom “Probstberg” statt vom “Propstberg” die Rede ist (der Name bezieht sich auf den Propst, den christlichen Titel), sollte uns nicht irritieren. Was mich bei dem Wein allerdings zunächst irritiert, ist die holzweiche Anmutung beim ersten Schluck. Das hält aber nicht lange vor, denn ziemlich kurz danach folgt die typische Herbheit, die ich schon vom Kleinen kenne. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt verständlich ausdrücke, aber das Charakteristische am Tauberschwarz scheint mir diese brombeerig-blaubeerig buschige Frucht zu sein. Ein bisschen Unterholzanklang, dazu eine strenge Herbheit, noch unterstützt von einer kräftigen Säure und irgendwie etwas gefühlt Eisenhaltiges wie bei einem guten Blaufränkisch. Unglücklicherweise befindet sich der Wein gerade in seiner Abtauchphase, aus der er vermutlich nur mit sehr viel Luftzufuhr geweckt werden kann. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass der Wein beim Publikum nicht auf ungeteilte Begeisterung gestoßen ist. Was ein solcher Tauberschwarz wirklich zu bieten hat, werden wir vermutlich erst in einigen Jahren richtig beurteilen können. Ich habe jedenfalls genau diesen Wein im Keller stehen und bin ehrlich gesagt sehr optimistisch.

Das sollen sie also gewesen sein, meine 6 aus 36, die Weine, die mir nach einigem Nachdenken am besten gefallen hatten. Lehrreich allerdings waren auch alle anderen Weine aus den historischen Rebsorten, so wie ich sie Euch gleich auflisten werde. Was mir dabei besonders angenehm aufgefallen ist: Die Weine, die Josef Engelhart von den angehenden Weinbautechnikern in Veitshöchheim bereiten lässt, waren alle nicht nur sehr sauber bereitet, sondern vor allem auch so unfrisiert (13 g Säure bei der 2013er Bukettrebe beispielsweise), dass man bei ihnen wirklich viel über den Rebsortencharakter lernen kann. Und das ist eigentlich die Quintessenz der ganzen Veranstaltung gewesen: einen kleinen Einblick bekommen in eine ganz alte Welt, die sich abseits des Mainstreams wieder emporgeschaufelt hat. Dass wir diese Rebsorten allein wegen der biologisch-genetischen Vielfalt dringend erhalten sollten, versteht sich von selbst. Darüber hinaus haben sie mir, zusammen mit den Geschichten, die Andreas Jung von ihnen zu erzählen weiß, aber auch wieder einmal gezeigt, wie wichtig die kulturelle Nische ist. Denn wiederentdeckt wurden diese Sorten nicht etwa im Scheinwerferlicht der Ersten und Großen Lagen und auch nicht im Flachland der Massenweinproduktion, sondern ganz versteckt im letzten Winkel des Tales.

Und was ist nun mit den Rebsorten aus der Überschrift, dem Hartblau und der Mohrenkönigin? Nun, die stehen hier in der Liste aller Weine, die ich probiert habe (nach den Verkostungsnummern geordnet). Wollt Ihr mehr dazu wissen, fragt einfach nach:

• Weißer Heunisch 2014 trocken (Fassprobe), Saale-Unstrut, Pfortenser Köppelberg, Landesweingut Kloster Pforta (1)
• Weißer Heunisch 2012 trocken, Rheingau, Hochschule Geisenheim (2)
• Weißer Heunisch 2013 trocken, Pfalz, Birkweiler Kastanienbusch, Weingut Herrenbergerhof (3)
• Weißer Heunisch 2011 trocken, Rheingau, Rüdesheimer Berg Rottland, Weingut Georg Breuer (4)
• Bukettrebe 2013 trocken, Franken, Würzburger Pfaffenberg, LWG Veitshöchheim (5)
• Bukettrebe 2012 trocken, Franken, Würzburger Pfaffenberg, LWG Veitshöchheim (6)
• Weißer Räuschling 2012 trocken, Baden, Zeller Abtsberg, Zeller Abtsberg Winzer (7)
• Weißer Räuschling 2013 trocken, Rheinhessen, Weingut Ripp-Erbes (8)
• Grüner Adelfränkisch 2013 trocken, Rheinhessen, Weingut Ripp-Erbes (9)
• Adelfränkisch 2011 trocken, Franken, Würzburger Pfaffenberg, LWG Veitshöchheim (10)
• Gelber Orleans 2012 trocken, Rheingau, Hochschule Geisenheim (11)
• Gelber Orleans 2012 trocken, Pfalz, Weingut Knipser (12)
• Gelber Orleans 2012 trocken, Rheingau, Rüdesheimer Berg Schlossberg, Weingut Georg Breuer (13)
• Gelber Orleans 2013 trocken, Rheingau, Rüdesheimer Berg Rottland, Weingut Dr. Gietz (14)
• Gelber Orleans 2005 trocken ***, Pfalz, Weingut Knipser (15)
• Grünfränkisch 2013 trocken “Schloss”, Pfalz, Böchinger Rosenkranz, Weingut Heiner Sauer (16)
• Weißburgunder (= Grünfränkisch) 2009 trocken “Schloss”, Pfalz, Böchinger Rosenkranz, Weingut Heiner Sauer (17)
• Roter Muskateller 2011 trocken, Pfalz, Weingut Wissing (18)
• Blauer Elbling 2013 trocken “Vitus”, Franken, Weingut Thürauf Glocke (19)
• Blauer Affenthaler 2007 trocken, Württemberg, Weingut Schäfer (20)
• Mohrenkönigin 2011 trocken, Franken, Würzburger Pfaffenberg, LWG Veitshöchheim (21)
• Hartblau 2011 trocken, Franken, Würzburger Pfaffenberg, LWG Veitshöchheim (22)
• Schwarzer Urban 2007 Spätlese trocken, Württemberg, Weinbau Pavillon (24)
• Blauer Gänsfüßer 2013 trocken, Pfalz, Mußbacher Kurfürst, Staatsweingut mit Johannitergut (25)
• Blauer Gänsfüßer 2011 trocken “Johann Casimir”, Pfalz, Haßlocher Leisböhl, Wein- und Sektgut Braun (26)
• Blauer Gänsfüßer 2008 trocken, Pfalz, Ungsteiner Weilberg, AK Römisches Weingut, Winzer Herrenberg-Honigsäckel (27)
• Clevner 2009 trocken “Alte Reben R”, Württemberg, Weingut Kistenmacher-Hengerer (28)
• Tauberschwarz 2013 trocken, Franken (Tauberfranken), Röttinger Feuerstein, Weingut Hofmann (29)
• Tauberschwarz 2013 trocken, Baden (Tauberfranken), Oberschüpfer Herrenberg, Weingut Benz (30)
• Tauberschwarz 2012 trocken “R”, Württemberg (Tauberfranken), Markelsheimer Propstberg, Weingut Hofmann (31)
• Tauberschwarz 2009 trocken “Edition Schlösslein”, Baden (Tauberfranken), Oberschüpfer Herrenberg, Weingut Benz (32)
• Roter Elbling 1999 Sekt trocken, Mosel, Weingut Hellershof-Zilliken (33)