Gereifte Silvaner aus Franken – ein lohnenswerter Versuch?

Franken ist das wahre Herz der Silvanerwelt, auch wenn der Silvaner ursprünglich weder von hier stammt noch – den Rheinhessen sei Dank – in Franken überhaupt der meiste Silvaner angebaut wird. Weshalb der Silvaner aus Franken in der übrigen Welt nicht den allerhöchsten Bekanntheitsgrad besitzt, könnte auch etwas mit der hierzulande gepflegten Art der Lobpreisung zu tun haben. Das größte Kompliment in Franken für einen herausragenden Wein lautet nämlich: „schmeckt net allzu fad“. Bei sehr guten Weinen heißt es anerkennend „mer kriegt’s nunter“, und schmackhafte Tröpfchen werden mit einem „naja“ belohnt. Glaubt mir, ich muss es wissen.

Was das anvisierte optimale Trinkdatum anbelangt, legen die Franken – ganz im Gegensatz zu ihrem Ruf als Gemütsmenschen – ein erstaunliches Tempo an den Tag. Als Weinhändler wird man schon im Dezember nach der Ernte gelöchert, wann denn endlich der neue Jahrgang eingelistet wird. Ein zwei Jahre alter Silvaner gilt als unverkäuflich. Entsprechend schwierig ist es, einen gereiften Silvaner irgendwo aufzutreiben. Gelegentlich haben die Winzer selbst in einer Ecke ihres Kellers noch ein wenig gebunkert. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft hingegen frühzeitig ein und lagert die Schätzchen dann selbst.

Der Jahrgang 2008 galt in Franken, selbst wenn die meisten das aufgrund der langen seitdem verstrichenen Zeit vergessen haben, seinerzeit als ausgezeichnet. Fränkisch bewertet heißt das “passt scho”, mit weichem P, versteht sich. Ich hatte mir damals fünf trockene Spätlesen zugelegt und später noch eine Art Pirat im Elsass erworben. Jetzt, da die Spargelzeit in voller Blüte ist, wollte ich die gut gelagerten Weine einmal ausprobieren. Wie üblich bei mir, habe ich die erste Runde blind probiert, dann wurde aufgedeckt, dann auch endlich etwas dazu gegessen, dann die Flaschen wieder verschlossen und in den Kühlschrank gestellt und schließlich deren Entwicklung über ein paar Tage beobachtet.

Meine Erwartungshaltung war eher mittelprächtig. Zum einen, weil Weißweine aus Franken in den einschlägigen Guides in aller Regel jenseits der Top 30 gelistet werden. Zum anderen, weil die fränkische Zeitblase dazu geführt hat, dass man erst in den 90er Jahren mit Spontangärung, großem Holzfass und anderen Urgroßvater-Sitten gebrochen hat und sich insofern jetzt in der Phase “Vorsprung durch Technik” befindet. Jedenfalls in weiten Teilen. Aber gespannt war ich trotzdem sehr.

Hier das Ergebnis:

Casteller Trautberg Silvaner Spätlese trocken, Fürstlich Castell’sches Domänenamt, 14 vol%, gekauft für 14,99 € im Karstadt, Nürnberg. 88 Punkte im Gault Millau, 82 bei Eichelmann, die Lage ist ziemlich abgeschieden zwischen den Dörfern Castell, Rüdenhausen und Wiesenbronn mitten in der Feldmark, 4 ha groß, zwar Südausrichtung, aber nur 10-15% steil und auf Gipskeuper. Das Gut ist dafür mit 70 ha Rebfläche eines der größten privaten im Lande.

Platz 6.

Warum? Weil es der gleichzeitig alkoholischste Silvaner ist und jener mit der höchsten Restsüßeanmutung. Silvaner ist ja eine Rebsorte, die gelegentlich ein wenig zur Breite neigt. Genau das ist hier der Fall, und es fehlen einfach Würze und Nachhaltigkeit in der Mitte, um dieses nach außen Lappende irgendwie einzufangen. In der Nase haben wir hier den typischen Keuper-Ton, den ich immer ein wenig mit Esspapier assoziiere. Insgesamt kein schlechter Wein, weder zum Wegschütten noch irgendwie unangenehm gealtert, aber in dieser Konkurrenz doch ziemlich deutlich abgeschlagen.

Sylvaner Bergheim, AOC Alsace, Domaine Sylvie Spielmann, 11 vol%, gekauft für 7,40 € im Monoprix in Annecy. Ein Ortswein von Lagen auf Gipsmergel, in der Nähe ein historischer Gipsbruch, zertifiziert biologisch. Der Pirat also.

Platz 5.

Warum? Weil ich im Vergleich der Birnen mit dem Apfel ein allzu hutzeliges Exemplar gewählt hatte. Das genaue Gegenteil vom Castell, sehr streng, komplett durchgegoren und dennoch sehr alkoholarm, säuerlich, trockene Botrytis in der Nase und sehr wenig Körper. Erstaunlicherweise (oder genauer betrachtet gar nicht so erstaunlich) eignet sich der Wein dann sehr gut als Speisenbegleiter, jedenfalls zu kalten Platten. Hier würden Süße, Üppigkeit und Expressivität Probleme bereiten, während der Sylvaner Bergheim angenehm kühl wirkt. Solo dafür leider zu dünn, ich hätte hier ein etwas teureres Produkt auf Spätleseniveau kaufen sollen. Naja, dadurch immerhin selbst für allergrößte Weinnovizen im Blindtest sofort herausschmeckbar.

Hallburger Schlossberg Silvaner Spätlese trocken, Weingut Graf von Schönborn, 13,5 vol%, gekauft für 8,49 €, aber aus Versehen, weil irgendwie falsch bepreist, normalerweise damals etwa 13 €, 88 Punkte im Gault Millau, Eichelmann hat den Wein nicht angestellt bekommen, die Lage befindet sich auf der anderen, der “falschen” Mainseite, 20-40% steil und auf Keuper, also direkt an der Formationsgrenze; ein wenig flussabwärts auf der anderen Seite liegt der Escherndorfer Lump.

Platz 4.

Warum? Weil er “passt”. Über die Skandale im Schönborn’schen Imperium ist auf anderen Plattformen vermutlich alles schon geschrieben worden. Dieser Wein hingegen, wie sich amerikanische Psychoanalytiker ausdrücken würden, fühlt sich überhaupt nicht falsch an. In der Nase noch zitronenblass-reinzuchtig, aber eindeutig als Keuperwein erkennbar, am Gaumen dann wesentlich ansprechender, ziemlich geradeaus, zitronig-gerbig, knackige Säure, ein echter Allrounder für verschiedenste Speisenkonstellationen. Ich bin nicht komplett begeistert, aber doch eher angenehm überrascht.

Stettener Stein Alte Reben “Vinz”, Weingut am Stein (Ludwig Knoll), 13 vol%, gekauft für schlanke 19,99 € wiederum beim Karstadt in Nürnberg – leider gibt es in Nürnberg praktisch keinen Weinhändler, der eine größere Frankenwein-Auswahl besitzt. 87 Punkte im Gault Millau, 90 gar bei Eichelmann, im Betonei ausgebaut, 40 Jahre alte Reben auf Muschelkalk, wobei die Lage eine groteske Zweiteilung aufweist (wie Ihr bei Charlies Weinlagen-Info sehen könnt, klickt einfach auf den Link “Stettener Stein” oben). Seinerzeit noch unzertifiziert, heute bei Naturland.

Platz 3.

Warum? Die Bronzemedaille bedeutet zwar nur einen knappen Podiumsplatz, aber dies ist wirklich ein guter Wein. Vielleicht sogar ein sehr guter, wenn man genau so ein Produkt gesucht hat. Von allen drei Muschelkalk-Weinen war dies der mineralischste, derjenige, dem ich sofort den Stempel “typisch Franken” aufgedrückt habe. Eher leicht in der Anmutung, durch den Ausbau enorm weich und transparent im Ausdruck, aber dennoch mit präsenter Säure und Frische. Für puristischere Spargelgerichte ist dies ein ausgezeichneter Begleiter und auch ansonsten ein sehr angenehmer Wein. Das einzige Manko, über das man aber auch trefflich streiten kann, ist die Tatsache, dass der Wein nicht so “wertig”, intensiv und würzig wirkt wie die beiden Erstplatzierten. Insofern ist der Preis vielleicht ein wenig zu hoch angesetzt. Gefallen hat er mir dennoch wirklich gut.

Escherndorfer Lump Spätlese trocken, Weingut Horst Sauer, 13 vol%, gekauft für 11,90 € beim Geigenberger in Bamberg. 90 Punkte im Gault Millau, 89 Punkte bei Eichelmann, aus einer der legendären Lagen Frankens, die sich als sichelförmiger Hang an eine Mainschleife schmiegt. Oberer Muschelkalk, durchsetzt mit ein wenig Lettenkeuper, recht homogen 60% steil, viel Sonne, nach Süden ausgerichtet, im Herbst mit prima Botrytisneigung für Süßweine, aber hier ist nichts davon zu spüren.

Platz 2.

Warum? Weil der Wein gut ist, Punkt. An den Weinen von Horst Sauer scheinen sich ein bisschen die Geister zu scheiden. Die einen jubeln und verteilen viele Punkte, zumal der Preisansatz, Ihr seht es ja weiter oben, durchaus human ist. Die anderen nörgeln, gestehen ihm höchstens zu, anständige Süßweine zu machen und bemängeln einen zu stark technikgeleiteten Stil. Ich habe den Wein spontan an seiner saftig-tropenfruchtigen Art erkannt, aber selbst wenn man sich hier einen schlankeren, weißeren Stil wie den des Knoll-Weins wünschen kann – dies hier ist ein sechs Jahre alter Silvaner, der sich absolut auf seinem Reife-Höhepunkt befindet, schöne Fruchtanmutung, angenehm kräftige Säure, gut bemessener Körper, Würze, Nachhaltigkeit, ausgewogen und geschmeidig. Der totale Konsens. Es dürfte schwer fallen, diesen Wein für misslungen zu halten.

Sommeracher Katzenkopf Alte Reben Silvaner Spätlese trocken, Weingut Max Müller I, 13,5 vol%, gekauft für 20 € in Hammers Weinkostbar zu Berlin. 89 Punkte im Gault Millau, 88 im Eichelmann, knapp 40 Jahre alte Reben (gilt an der Loire als Jungrebenpflanzung), Muschelkalklage, die schrecklich ausgeweitet wurde im Rahmen des 1971er Weingesetzes und von der solche Weine wie dieser (allerdings aus der Parzelle “Wilm”) genauso stammen wie 1,99 €-Gurgelbrühe im Discounter. Ein Wein, für den die Trauben immer sehr reif gelesen werden.

Platz 1.

Warum? Weil er am meisten beeindruckt. Die dunkelste Farbe, die meiste Würze, ebenfalls dunkel gehalten, die meiste Wucht, die meiste Nachhaltigkeit und durch diese starke, malzig-harzige Materie das geringste Säuregefühl. Als Solowein und nicht zu kalt serviert wirklich imponierend, geht in Richtung des reifen Wachauer Stils, ohne dass der Alkohol irgendwie in den Vordergrund treten würde. Auch blind und ohne Vorkenntnisse als hochwertiger Wein zu erkennen. Aus einem heißeren Jahr würde ich diesen Wein aber genau deshalb möglicherweise nicht an der Spitze sehen.

Das Fazit: Besserer fränkischer Silvaner kann gut reifen, und man sollte diesen Weinen wirklich mal die entsprechende Reifechance geben. Ich war jedenfalls von der Qualität des Dargebotenen positiv überrascht. Mit den Jahren scheinen mir auch die Auswirkungen des Ausbaus immer stärker in den Hintergrund zu treten. Vorn bleiben dann unter Umständen die Weine mit den besten und aromatischsten Trauben. Spontangärung oder Reinzucht, Holzfass oder Stahl, alles ist bei diesen reifen Weinen weniger spürbar (und in die Gesamtbewertung einbeziehbar) als bei Jungweinen.

So eine Bewertung des “besten Weins” ist natürlich wie immer eine diskutable Angelegenheit. Den am wertvollsten schmeckenden Wein habe ich hier mal an die Spitze gesetzt, den mir am typischsten vorkommenden Wein auf Platz 3, den saftigen Kompromiss dazwischen. Zum Essen passte der Siegerwein hingegen weniger gut als der solo deutlich zu mager wirkende Elsässer. Wahrscheinlich sind Kalbsgeschnetzeltes mit Morcheln oder gar knusprig gebratenes Geflügel für die beiden Erstplatzierten eher geeignet als die Frühlings-Spargelkost.

Das zweite Fazit setze ich nach dieser Probe in Klammern: (Ich habe mir den Sylvaner Creutz von den Luckerts gekauft. 140 Jahre alte, wurzelechte Reben. 49 €.) Ich möchte nach diesem Erlebnis einfach mal wissen, wie die wirkliche Silvaner-Spitze mit entsprechender Reife schmeckt. Vielleicht unterschätzt man sowohl die Rebsorte als auch das Anbaugebiet immer noch ein bisschen.

Was meint Ihr? Können fränkische Weine an der deutschen Spitze mithalten? Habt Ihr in letzter Zeit einen interessanten Wein aus Franken getrunken?