Neues aus Kappadokien: türkische Weine von Kocabağ und Vinolus

Als ich vor einiger Zeit, die mir schon wieder unendlich lang her vorkommt, in Istanbul in einem Weinladen war, hat mir der dortige Verkäufer seine Weine erst einmal vorgestellt: “This is like Turkish Cabernet”, und er zeigte auf einen Wein aus der Rebsorte Öküzgözü. “This is like Turkish Syrah”, und er zeigte auf einen Wein aus der Rebsorte Kalecik Karasι. “This is like Turkish Sauvignon”, und er zeigte auf einen Wein aus der Rebsorte Emir. “And this is like Turkish Chardonnay”, und er zeigte auf einen Wein aus der Rebsorte Narince.

Als ich ihn dann fragte, weshalb er die Weine aus den interessanten autochthonen Reben lieber mit internationalen Sorten vergleicht, anstatt das nachtigallengleiche Loblied auf uralte Rebsorten und die 5.000 Jahre alte Weinbautradition in Anatolien anzustimmen, meinte er nur: “Weil die Leute keine Weine kaufen, die sie nicht einschätzen können. Deshalb nenne ich ihnen bekannte Namen als Vergleich. Dass Öküzgözü anders schmeckt als Cabernet, macht dabei nichts. Die Leute würden ja auch keinen Cabernet am Geschmack erkennen können.”

Break. 20 Monate später. Vor mir stehen auf dem Küchentisch sechs Flaschen Wein aus der Türkei. Gerade jetzt, da es draußen zunehmend dunkel, kalt und trüb wird, würde mich ein Test südlicher Tropfen mental aufheitern, so denke ich mir. Fünf dieser Flaschen stammen von der Kellerei Kocabağ aus Kappadokien, einem schon seit 25 Jahren auf dem Markt präsenten Hersteller. Die letzte Flasche entspringt dagegen dem praktisch brandneuen Vinolus-Projekt, auch aus Kappadokien, von dem man in Zukunft vielleicht noch einiges hören wird.

Auf den Etiketten der Kocabağ-Weine stehen zwar keine Begriffe wie “Look, this should taste like a Turkish Cabernet”, dafür sind sie alle in der “Velvet”-Serie erschienen. Das hilft dem Kunden auch schon weiter, denn “samtig” ist sicher eine international verständliche Charakterisierung. Mal schauen, bei welchem der Samtigen fange ich denn am besten an? Nehme ich doch einfach das “Ochsenauge”, den Öküzgözü.

Jahrgang 2009, 13,5 vol% Alkohol, 16,50 €. Öha, denke ich zunächst, das ist aber ein kurzer Korken! In der Nase wirkt der Wein einerseits warm und südlich, andererseits kommt eine Ahnung von Schlehengerbigkeit zum Vorschein, die eine Bleistiftspitze umhüllt. Am Gaumen ist nichts wirklich schmeichelnd. Vorn sind sehr dunkle Früchte zu spüren, Waldbrombeeren im Spätsommer, die am Strauch schon leicht getrocknet sind. Mich erinnert das ein wenig an rustikale Abruzzenweine, robust und gerbig, mit tiefer gelegter Frucht. Ich habe das Gefühl, dass die Trauben einfach etwas zu spät geerntet wurden. Würde Burnt Friedman Weine bereiten anstatt achteckige Musik zu machen, er hätte wahrscheinlich genauso wenig Saft in den Trauben gelassen. Dabei bleibt immer eine unterschwellige Ahnung, dass dieser Wein wirklich lebendig hätte sein können. Sehr konjunktivisch, ich weiß…

Wein Nr. 2, Velvet Kalecik Karasι, ebenfalls Jahrgang 2009 und 16,50 €, aber mit einem Volumenprozent Alkohol mehr, also 14,5 vol. Das muss nichts aussagen, wenn die Materie gut eingebunden ist. Farblich haben wir es hier mit einem etwas helleren Vertreter zu tun, und auch die Nase erinnert mit ihrer Walderdbeer-Pfeffer-Note eher an Grenache. Am Gaumen weiß ich sofort, warum dies die “Velvet”-Reihe ist, denn die Samtigkeit lässt sich nicht leugnen. Der Alkohol auch nicht, aber das war ja zu vermuten. In der Mitte ist bei diesem Wein aber viel Frucht enthalten, ein bisschen wie Kirschlikör. In jedem Fall scheint mir hier entweder ein besserer Erntezeitpunkt vorgelegen zu haben, oder die Traubensorte kann sich in hitziger Umgebung die Frucht einfach besser bewahren.

Der letzte Rotwein aus der “Velvet“-Linie, diesmal eine Mischung aus den beiden Rebsorten Öküzgözü und Kalecik Karasι, ein gemischter Alkoholgrad von 14 vol%, aber ein offenbar “kleinerer” Wein: Jahrgang 2010, 12,90 €. In der Nase spüre ich eingekochte rote Früchte, eine Art Rote Grütze. Am Gaumen kommt zunächst die schon bekannte Pfefferwürze, auf die eine dichte, rote, samtige Frucht folgt. Von der Fruchtanmutung her geht das eher in die brombeerige Öküzgözü-Richtung, bei der schmeichelnden Textur vermute ich einen stärkeren Kalecik-Karasι-Einfluss. Dies ist ein eindeutig modernerer Wein – und, ganz ehrlich, er gefällt mir besser. Ich weiß nicht, ob die Vinifikation hier anders war oder das Weingut in einem Jahr einfach dazugelernt hat. Vermutlich beides.

So, flugs weiter zum Weißwein, “Velvet Emir“, logischerweise zu 100% aus Emir, dem türkischen Sauvignon; 12,90 €. Farblich recht kräftig, erinnert mich in der Nase schier gar nichts an einen Sauvignon Blanc: feinfruchtig, Muskat, Traubenkern, Birne und weißer Pfirsich, sehr angenehm auf jeden Fall. Am Gaumen müssen wir auch eine andere Kategorie aufmachen. Ölig ist der Wein, feurig und vom Aroma her deutlich in Richtung Honigmelone gehend. Mir fällt als Vergleich ein sehr starker, sehr reifer Gutedel ein, mild in der Säure.

Der letzte Wein von Kocabağ ist der Rosé aus Kalecik Karasι, Jahrgang 2010, 13,5 vol%, 12,90 €. “Peach” nennt man die Farbe wohl im Modejargon. Die Nase gefällt mir wiederum gut: sehr saftig, Erdbeere, Hagebutte, weiße Johannisbeere. Am Gaumen ist der Wein solo relativ dicklich und mit den weiterhin durchgehenden Hagebuttenaromen ausgestattet. Zum Glück gibt es aber auch die Möglichkeit, nicht nur Weine solo zu testen, sondern etwas dazu zu essen. Und genau da entwickelt diese Rosé seine Stärken, wird samtig, würzig und im Abgang sogar recht lang.

Ohnehin muss ich zugeben, dass alle Weine offenbar zwingend als Speisenbegleiter gedacht sind. Von italienischen Weinen weiß man das ja und hält sich deshalb als erfahrener Weintester mit allzu abfälligen Kommentaren nach dem Sologenuss zurück. Verallgemeinern kann man das für türkische Weine sicherlich nicht, dafür gibt es noch zu wenige, und die ganze Szene agiert auch viel zu dynamisch. Die hier getesteten Kocabağ-Weine gehören aber eindeutig zu diesen esswütigen Vertretern. Die Roten brauchen Fleisch, dunkles Fleisch, Kebab oder Rindersteak. Der rote Kalecik Karasι und der Rosé kommen auch sehr gut mit würzig-pikanten Varianten zurecht, Hackfleisch nach der Adana-Schule oder allem, was man gemeinhin unter “Balkan-Küche” fasst. Der Weiße mag ebenfalls nur Gegrilltes oder Frittiertes, eher dunklen als hellen Fisch. Auf Zitrone oder einen säurefrischen Salat sollte man als Kontrapunkt dabei aber nicht verzichten.

Wie schon angedeutet, würden die Kocabağ-Weine allerdings bei Solo-Blindtests gnadenlos verlieren, denn nur wenige Tester mampfen bei solchen Tests gern ein Ćevapčići nebenher.

Wie man da professioneller (besser?) vorgeht, zeigt mein allerletzter Wein, der Vinolus Kalecik Karasι/Syrah. Jahrgang 2009, 14,5 vol%, unbekannter Preis. Die Farbe mit ihrem blaublässlichem Rand deutet Jugend an. In der Nase sehr fruchtig, reif, Leder, viele Gewürze, ätherisch wie Sichuan-Pfeffer. Der Wein wirkt gleichzeitig fruchtig-üppig wie ein Australier und graphitisch wie ein Steingeborener. Am Gaumen geht der Vinolus weiterhin voll auf die Frucht, die reife Frucht, nicht die überreife. Die Säure ist deutlich kräftiger als bei allen Kocabağ-Weinen, die Tannine dagegen recht mild. Das ganze Ensemble wirkt bereits trinkreif, aber zwei Jahre im Keller dürften die einzelnen Elemente noch stärker harmonisieren. Ein Wein für Hirschragout, denn die Preiselbeeren sind bereits intuitiv mit integriert. Natürlich ist dies ein moderner Wein im Neuwelt-Stil, keine Frage. Aber erstens ist der Alkohol gut integriert, der Wein keineswegs breit. Und zweitens zieht eine frische Frucht bei jedem Quertest. Mich erinnert er ein wenig an die Ridge-Zinfandels aus Kalifornien, wahrhaftig keine schlechte Referenz. Dass er als perfekte Essbegleitung und auch sonst vielleicht noch etwas mürber werden müsste, geschenkt.

Mein Fazit: Türkische Weine bleiben spannend, und wir können da in den nächsten Jahren noch so einiges erwarten. Allerdings weiß man irgendwie nie, was einen erwartet. Da hilft der stereotyp herangezogene Vergleich mit internationalen Rebsorten auch nicht weiter, denn insbesondere aus den roten Sorten Öküzgözü, Boğazkere und Kalecik Karasι lassen sich solo oder in Kombination offenbar ganz unterschiedliche Weine keltern. Wie groß ist hier der Einfluss von Mikroklima, Boden und Wasserversorgung? Wie stark wird auf phenolische Reife, Erntezeitpunkt und Ausbauform geachtet? Das alles sind Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Wer wirklich wissen will, wie sich ein möglicher neuer Weltweingigant entwickelt (wobei der Erfolg in diesem Fall auch von steuerpolitischen Rahmenbedingungen abhängt), dem bleibt nur eins übrig: türkische Weine probieren und mit jedem neuen Jahrgang neugierig sein auf das, was inzwischen passiert ist.

Ich habe übrigens alle Weine in diesem Artikel vom Türkischen Weinversand. Wenn ich mich nicht täusche, sollen dort zukünftig auch noch mehr Weine von anderen Herstellern ins Angebot aufgenommen werden.

Wie ist das bei Euch? Habt Ihr in letzter Zeit einen türkischen Wein getrunken? Und ist er Euch eher modern/modisch oder traditionell/altertümlich vorgekommen?