Weinprobe: die schweren Jungs aus dem Priorat

Zusammen mit Christoph, Siggi und Jörg hatte ich am Wochenende die Gelegenheit, eine ganze Reihe von neuen, spannenden Weinen  aus der spanischen “Kultregion” (muss man ja wohl so sagen) Priorat zu testen. Gab es hier vor etlichen Jahren, als ich meinen ersten Peñín erstanden hatte, erst fünf Winzer, kann man sie jetzt kaum mehr zählen. Allerdings hat die ökonomische Krise Spanien relativ stark heimgesucht, und so klingen die neuesten Berichte aus dem Priorat nur noch gedämpft optimistisch. Dennoch wird Torstens praktisch vollständiger Priorat-Guide jedes Mal umfangreicher.

Mein oberflächlicher Blick sagte mir bislang, dass in dieser Gegend nicht primär multinationale Konzerne investieren, sondern vor allem Newcomer und Quereinsteiger, gern verknüpft mit der innovativen Künstlerszene Barcelonas. Letzteres wiederum hat zur Folge, dass etliche der neuen Mini-Weingüter biologische und biodynamische Methoden anwenden – und das nicht nur auf dem Papier, sondern mit dem Herzen. Es ist halt genauso wie anderswo: Das Gros der “Rückbesinner” kommt aus urbanen Räumen, wo sich theoretische Diskurse mit dem persönlichen Wunsch vermischen, das offenbar verloren gegangene Paradies wieder zum Leben zu erwecken. Ein ähnliches Phänomen habe ich schon einmal für die Loire-Region in Frankreich beschrieben. Dort läuft es allerdings unter leicht unterschiedlichen Voraussetzungen ab.

Eine dieser unterschiedlichen Voraussetzungen konnte ich bei meinem Priorat-Besuch im letzten September schnell feststellen: Wer hier nicht die Terrassen mit Baustellenraupen präpariert hat, muss ähnlich wie in den Mosel-Steillagen ungeheuer schuften, um Weine überhaupt herstellen zu können. Was die Bodenverhältnisse und die weinbauliche Historie des Gebiets anbelangt, hatte ich seinerzeit ja schon einiges direkt vor Ort geschrieben, weshalb ich mich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Was ich verblüffend fand: Trotz der großartigen Landschaft und der für den Tourismus wie geschaffenen alten Dörfer hat man außerhalb der Saison sehr schnell das Gefühl, wieder in der kargen und einsamen Bergregion zu sein, die das Priorat vor dem Weinaufschwung lange Jahre über war.

Jetzt aber zu den getesteten Weinen. Alle stammten entweder aus zertifiziert biodynamischem oder in Umstellung begriffenem Weinbau, alle waren sehr jung (weshalb wir sie ja testen wollten), und alle hatte Christoph vorher im Keller doppelt dekantiert, damit sie uns zur Probe nicht gar so unfreundlich gegenüberstehen. Bis auf den Piraten wurden alle Weine offen verkostet, was für die Urteilsfindung aber völlig unerheblich war. Außer dem “Les Terrasses” hatten wir nämlich keinen dieser Weine jemals vorher getrunken.

Los ging es mit dem Wein Nummer Null, da er nicht zum Prioratprogramm gehörte. Es handelte sich jedoch mitnichten um eine Nullnummer. Marqueee, der an diesem Abend leider verhindert war, hatte uns den Wein zum Probieren mitgegeben. Er sei total verblüfft und begeistert gewesen, aber wir sollten das Ganze richtig streng bewerten und nicht etwa gleich mitjubeln. Worum ging es? Um den roten (!) fruchtsüßen (!) Schaumwein (!) ohne Appellation (!) der Domaine du Fontenay, “Le 7” genannt. Christoph hat alles schon so umfassend beschrieben, dass ich hier nur noch meine Eindrücke ergänzen möchte: Rosenblätterfarben im Glas, in der Nase nur relativ wenig Frucht, eher krautig-buschig, und vor allem nur eine ganz zarte, süße Erdbeere spürbar und nicht etwa Zuckersirup. Am Gaumen mit einer schönen Perlage, trockenem Gras, Himbeere und Holunderblüte. Auch hier nicht extrem fruchtig und süß, die 9 vol% tun dem Wein gut. Vor dem Ende der Gärung schon in die Flasche gefüllt, hat die Hefe offenbar punktgenaue Arbeit geleistet. Nach einer Weile nimmt der Schaumwein tropischere Noten an, und wir finden übereinstimmend, dass uns das weniger gefällt als der buschig-frische Eindruck zu Anfang. Ein Wein, der unschuldig wirkt, den aber jede/r Weinliebhaber/in probiert haben sollte. Erweitert den Horizont, schmeckt und regt zu Diskussionen an. Hier kann man ihn bestellen. 14 MP.

Als nächstes kredenzte Christoph uns einen Wein, der schon wieder nicht aus dem Priorat stammte. Wein Nummer Null plus sozusagen. Aber heiß war er trotzdem, und ich meine damit nicht die Serviertemperatur. Es handelte sich nämlich um einen Wein aus der Gegend von Sevilla, genauer gesagt den “Ocnos” 2008 der Colonias de Galeón aus Cazalla de la Sierra, also schon tief im bergigen Hinterland gelegen. 100% Chardonnay, zehn Monate Barriques, 13,5 vol%, so die Eckdaten. In der Nase kommt zunächst ein enormer Stinker, der alles überdeckt, Frucht, Holz, Süße, Rebsorte, einfach alles riecht nach mit Milch eingeriebener Herdplatte. Beim Antrunk merke ich zunächst eine gewisse Süße vom Alkohol an der Zungenspitze. Auch ansonsten ist der Wein ölig, recht breit wirkend, kaum Säure. Nach einer Weile verzieht sich der Nasenstinker etwas, und am Gaumen macht die schiere Viskosität langsam einer gewissen Würze Platz. Dennoch ist das ein Wein, den ich nicht haben muss. Ein ziemlich bräsig im Sessel versunkener Typ ohne Pep. Um die 15 € wahrscheinlich. 12 MP

So, jetzt endlich nach Katalonien, allerdings noch nicht ins Priorat, sondern ins Penedès. Wir bleiben dafür ganz in Weiß mit dem Pärchen Nummer Eins. Beide Protagonisten sind aus 100% Xarel.lo gekeltert worden. Wieso ich einen Punkt mache zwischen Xarel und lo? Das ist, soweit ich weiß, die katalanische Schreibweise, wenn die beiden Ls nicht “j” oder “lj”, sondern “l” ausgesprochen werden mit einem ganz langen L. Bin aber kein Linguist. Jedenfalls ist das eine Rebsorte, die wegen ihrer leicht vegetalen Rustikalität gern für Cava verwendet wird. Ich persönlich hatte reinsortig bislang nur eine etwas unerfreuliche Begegnung mit einem Stillwein aus 100% Xarel.lo, nämlich einem schön warm gelagerten und generös oxidierten Tröpfchen.

Der erste Wein ist der “Improvisació” 2009 von Cal Raspallet. Neun Monate Ausbau, teils in französischer Eiche, teils im Beton-Ei. Er kostet 22 € bei Vinaturel, deren Preise ich auch bei den anderen Weinen anführen werde, weil sie (stimmt das?) Generalimporteure der heute probierten Preziosen sind. Jedenfalls präsentiert sich unsere Improvisation im Glas noch ziemlich zurückhaltend. Kaum Frucht, tatsächlich vegetal, Akazienblüte, gewisse Wachsapfelnote, auch Lösungsmittel. Hm. Am Gaumen ist der Wein mit seinen 13 vol% wieder ziemlich viskos, hell, alkoholisch, vermittelt dann aber den Eindruck steiniger Nachhaltigkeit, bevor der Abgang sich letztlich doch dürftiger gibt. Es gab Stimmen in der Runde, denen der Wein gefiel. Mir leider nicht. 13 MP.

Als zweiter Weißer im Vergleich steht der “Nun – Vinya dels taus” 2008 im Glas (13 vol%), wiederum von Cal Raspallet aus dem Penedès. Das Weingut ist übrigens noch nicht einmal einen Hektar groß, die Rebstöcke über 60 Jahre alt. In Verbindung mit den klimatischen und hydrologischen Bedingungen kann man sich vorstellen, wie der Hektarertrag aussieht. Unter diesen Voraussetzungen ist der Preis von 37,50 € nachvollziehbar, nur muss er auch schmecken, sonst kann er so teuer sein, wie er will. Gelblich in der Farbe, duftet der Wein sofort nach Honigmelone und Strohblumen, alles aber nicht expressiv, sondern eher dezent. Am Gaumen wird es enorm blumig und blütig. Mir fallen leicht giftige Blüten ein wie Lilie und Narzisse, dazu kommen eine gewisse Cremigkeit und ein leicht spürbarer Holzeinsatz. Irgendwie schmecke ich auch feine, mostige Noten wie von sehr schwefelarmer Weinbereitung, aber die anderen sagen “das bildest du dir ein”. Pah! Säure gibt es kaum, dafür eine Mineralität, die aber nicht steinig-tief wirkt, sondern oberflächlich-salzig, also weniger nach Felsen selbst als nach ihren Ausfällungen. Der Wein ist noch viel zu jung und wird sein wahres Gesicht wie die Rhône-Weißen auch erst nach Jahren zeigen. Dennoch wage ich zu behaupten, dass sich die allermeisten Mitteleuropäer mit diesen Exemplaren schwer tun werden. Wenig Frucht, wenig Säure, wenig Würze, gar keine Frische, statt dessen der heiße Wind, der über kargen Fels fegt. Etwas für Liebhaber. 14 MP.

Wein Nummer Drei ist gleichzeitig der letzte Weißwein des Abends. Jetzt sind wir wirklich im Priorat angekommen, und zwar bei den Trossos del Priorat. Dahinter steckt eine vermutlich nicht ganz unvermögende Familie mit ihrem Wunsch, hier großartige Weine zu produzieren. Als technischer Direktor des Projekts fungiert inzwischen Toni Coca von Coca & Fitó, deren Roten ich bei mir im Keller habe. Christoph fand den Wein belanglos, der Weinhändler vor Ort begeisternd. Naja, mal sehen. Jetzt also zum Weißen namens “Abracadabra” 2009 (26,50 €), je zur Hälfte aus Grenache blanc und Macabeu, 14,5 vol% schwer. In der Nase ist zunächst wieder ein Spontanstinker zu spüren, leicht nach Parmesan, würde ich sagen. Das verfliegt aber. Danach kommt eine Butternote, ein bisschen Holz und viele cremige Anmutungen. Am Gaumen ist viel Holz zu spüren, ungemein viel Bitterkeit und zuerst überhaupt keine Frucht. Dafür aber ein Feuer, das nicht vom Alkohol kommt, sondern aus der Tiefe des Raumes. Irgendwie wirkt der Wein wie ein halbstarker Fino oder Manzanilla auf mich. Auch Macabeu als Traube ist für uns irgendwie schwer zu verstehen. Ich erinnere mich an den l’Orri damals, einen 100%igen Macabeu von Gérard Gauby. Oder an den Weißen von Cyril Fhal, Clos du Rouge Gorge. Fantastische Weine, aber ein paar Tapas als Sprachmittler sind schon notwendig, um die ganze Struktur begreifen zu können. 14,5 MP.

Jetzt zu den Roten, und gleich wird es leichter. In die Gläser kommen zwei Weine aus Montsant, der Appellation für meist etwas günstigere Priorat-Alternativen. Beide Weine stammen von den Vinyes d’en Gabriel, einem alteingesessenen Weingut. Den ersten, “L’Heravi Selecció” 2008, habe ich im Angebot von Vinaturel nicht gefunden, hier kostet er aber 11,90 €. Das deutet auf mehr Trinkspaß und weniger Anspruch hin – gut, 14,7 vol% immerhin. 50% Carignan (ich nehme hier der Einfachheit halber die französischen Bezeichnungen), 50% Syrah, acht Monate Holz. In der Nase süße Frucht wie Cassis mit Zucker, dazu Himbeere und Brombeere, sehr fruchtig also. Am Gaumen dann viel säuerlicher, deutliche Tannine, Brombeerbüsche, dazu typische Syrah-Noten wie Fleisch und Leder. Die Süße der Materie kommt erst später und zeigt, dass der Wein sich noch finden muss. Trotz allem keine anspruchslose Fruchtbombe wie leider so oft aus Spanien, gefällt mir. 16 MP.

Dann doch gleich ran an den großen Bruder, “L’Heravi Criança” 2008 (13,50 €, 15 vol%), 50% Carignan, diesmal aber mit 50% Grenache verbunden. 60-70 Jahre alte Reben übrigens, und das spürt man sofort. In der Nase etwas zurückhaltendere, dunklere Noten, leicht rumtopfig durch die Süße der Materie. Am Gaumen ist zunächst einmal viel weniger Tannin da. Dafür kommen schwarzbittere Noten mit einem reifen, süßen, balsamischen Kern, der sich eher ahnen als schmecken lässt, denn der Wein gibt sich noch recht verschlossen. Die Würze ist nicht sehr präsent, der Abgang nahtlos, aber ein wenig eindimensional. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber das ist mir bei Vieilles Vignes aus dem Süden schon oft so gegangen: tiefe Frucht, süßer Kern, schmelzig, aber nicht mehr spannend. Beide Weine bieten aber wirklich viel für ihr Geld, sehr viel, wenn man sich Reben und Wirtschaftsweise näher betrachtet. Ich neige mehr zur frischeren Variante, aber das ist Geschmackssache. 14,5 MP.

Das nächste Pärchen ist ein Trio. Die Trossos del Priorat wollen hier zeigen, dass sie in Rot besser aufgehoben sind und bringen den von Jay Miller hoch bewerteten (aber gut, das ist keine Richtschnur) “Lo Món” 2008 (19,50 €) ins Spiel. 60% Grenache, 15 % Carignan, 15% Cabernet Sauvignon und 10% Syrah, zwölf Monate Eiche, 14,5 vol%. Alles keine Leichtgewichte hier. In der Nase wieder diese süße Kandiszucker-Anmutung, kombiniert mit saftiger Beerigkeit. Am Gaumen erst viel dunkler und tanninlastiger, dann Walderdbeere und Heidelbeere als Früchte, kein breiter Wein, aber auch nicht wirklich tief, nachhaltig, würzig komplex. Schön zu trinken, spannend geht anders. 15,5 MP.

Der zweite Wein des Flights ist der 2008er “Triumvirat” (26,50 €) von Terra de Verema, 94 Parker-Miller-Punkte, 14,5 vol%. Eine neu gegründete Bodega mit neuen und alten Weinbergen und zwei engagierten Star-Önologen, alles streng biodynamisch. Der hauptsächlich aus Carignan gekelterte Wein braucht gar nichts zu sagen, denn wir riechen ihn schon: Kuhstall sagen die einen, Silage die anderen, aber wie auch immer, das gibt die ungefähre Richtung vor. Mit anderen Worten: Als Sommelier besser noch mal dran schnuppern, ob’s denn schon genügt hat mit der Lüftung. Am Gaumen kommt nämlich die Qualität erst richtig zum Tragen, und es wäre schade, hätte man den Wein vorher mit bösen Worten bedacht. Der Triumvirat ist dunkel, glatt und schwer. Aber er ist nicht breit oder platt, denn er besitzt eine sehr spannende, schiefrige Mineralik mit Graphitnoten, wie sie sich wahrscheinlich nur die größeren Weine aus dem Priorat leisten können. 17 MP.

Der 2007er (ebenfalls 26,50 €, ebenfalls 14,5 vol%, soweit ich weiß) bietet der Nase eine andere Nuance an. Ich bin für Schweinestall, weil der Gestank heller ist, Christoph plädiert für vergammelten Orangensaft. Was man dahinter schon spüren kann, ist eine alkoholischere Note als beim Nachfolgerjahrgang, pudriger, minziger. Am Gaumen bestätigt sich das: süßer und alkoholischer, erstaunlicherweise auch tanninhaltiger. Die Weine lassen sich eindeutig unterscheiden, die Rebsortenzusammensetzung war auch anders, soweit ich weiß. Insgesamt gefällt mir der 2008er besser, auch wenn beide Weine bitter und dunkel waren und statt Frische nur Minze und Graphit in die Waagschale werfen können. Hier glaube ich an eine echte Zukunft. Nur wird die noch in einiger Ferne liegen, denn beide Weine machen den Eindruck, als würden sie im Begriff sein, sich gerade in einen langen Schlaf zurückzuziehen. 16 MP.

Die nächste Paarung, ein relativ neuer Wein und ein alter Bekannter. Ersterer ist der 2007er “Mas Mallola” von Marco Abella. Marco ist dabei der Nachname der Besitzerfamilie, Abella heißt Biene, es ist also keine echte Person. Dieser Wein besteht aus 45% Grenache, 38% Carignan, 10% Cabernet Sauvignon, etwas Syrah sowie Merlot und wurde 20 Monate lang in französischen Eichenfässern ausgebaut. Süß-bissig in der Nase, auch mit einem leichten Stinker. Am Gaumen ist der Wein dann süßlicher, fetter, beerig-viskos – und ziemlich kurz. Für mich wirkt er am meisten von allen bisher probierten Weinen wie ein gemachtes Produkt, ein Önologenwein. Nicht schlimm, aber auch sonst nichts. 14,5 vol%, 14,5 MP.

Der zweite Wein ist der “Les Terrasses” 2007 von Álvaro Palacios himself, dem Schöpfer des legendären “L’Ermità”. Der kostet dann allerdings mehrere hundert Euro, und damit man sich auch als Normalsterblicher einen Palacios-Wein leisten kann, gibt es den Terrasses aus zugekauften Trauben für knapp 30 €. Das ist der einzige der heute probierten Weine, den ich vorher kannte. Und er hat mich ein wenig enttäuscht: viel Brombeere, Strauchnoten, Alkohol (14,5 vol%) und Bitterkeit, aber nichts, an was ich mich später noch wirklich erinnern sollte. Ein gutes Standardprodukt, und dafür eindeutig zu teuer. 14 MP.

Im vorletzten Flight sitzt der Pirat. Dass er es ist, wissen wir schon, denn er ist dezent in Alufolie gehüllt. Aber was es ist, das weiß nur derjenige, der ihn mitgebracht hat. Eine dunkle Schiefernase mit ganz leichtem Stinker bietet der Wein. Ich freue mich, denn den Wein habe ich mitgebracht, und er scheint ja ausgezeichnet in die Reihe zu passen. Am Gaumen kommt erst eine dunkle Frucht, die dann aus dem Wald aufs Feld tritt und beeriger wird. Eine schöne Saftigkeit trotz der deutlichen Tannine und einfach mehr Frische als die letzten Priorat-Weine, ohne eine mickriger anmutende Materie (immerhin auch 14 vol%). “Mourvèdre” wird gemutmaßt, und das könnte haargenau passen, wenn es nicht ganz anders wäre. “Petit Verdot”, ja, auch das stimmt irgendwie. In Wirklichkeit handelt es sich um den “Mouchão“, einen Wein aus dem portugiesischen Alentejo, und zwar den einzigen Klassiker von dort. Noch mal: den einzigen. Er besteht aus 70% Alicante Bouschet, was die Franzosen kirre machen würde, denn Alicante Bouschet und Aramon waren doch die Geißeln des Midi mit Hektarerträgen weit im dreistelligen Bereich, die sie in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gerodet haben. Und aus dieser miserablen Traube kann ein solcher Wein entstehen? Offensichtlich, denn die 30% Trincadeira als Beigabe sind auch nicht nominell hochklassig. Schieferboden stimmt übrigens. Vielleicht präsentiert sich der Wein besser, weil es schon ein 2005er ist, der erst vier Jahre nach der Abfüllung in den Verkauf gelangt. Vielleicht ist die Frische aber auch das Privileg des Atlantiks, und nur wirklich große mediterrane Weine wie Gaubys “Muntada” können Kraft und Frische optimal kombinieren. Ich habe den Mouchão jedenfalls für 30 € auf dem Flughafen in Lissabon gekauft. Gäbe es hier eine Verkaufsstelle, ich würde sie Euch gern präsentieren. Gefunden habe ich auf die Schnelle leider nichts. 17,5 MP.

Des Piraten Gegner ist der “Große” von Marco Abella, der “Clos Abella” 2006 (29,50 €, 14,5 vol%), je 40% Grenache und Carignan, dazu Cabernet Sauvignon und Syrah. In der Nase deutlich hellere Noten als beim Mouchão, aber das gilt nur als Vergleich, wir haben hier keinen Pinot im Glas. Am Gaumen zeigt sich der Wein ausgewogen auf einem ziemlich standardisierten Priorat-Level. Er hat alles, was der Mouchão auch hat, nur süßer, leichtgewichtiger und dennoch alkoholischer. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Wein findet wiederum nicht meine Zustimmung. 14,5 MP.

Im letzten Duell stehen sich noch einmal zwei astreine Prioratos gegenüber. Beide stammen vom Mas Garrian. Der “Clos Severí” 2006 (14 €) besteht aus 30% Grenache, 25% Carignan, 25% Cabernet Sauvignon und 20% Syrah. Zwölf Monate Ausbau in Eichenholzfässern, schlanke 15 Umdrehungen, soweit das Technische. Viel Volumen fürs Geld, würde ich sagen, und die Nase bestätigt mich: süß, alkoholisch, etwas stumpf. Am Gaumen kommen zuerst die erwarteten Beerennoten in Verbindung mit Alkohol, dann aber wird die Materie ziemlich bissig und relativ unausgewogen. Doch nicht zu günstig im Preis. 12,5 MP.

Der “Mas del Camperol” 2006 (22,50 €) stammt ebenfalls aus dem Hause Garrian. Die Zusammensetzung der Rebsorten ist fast identisch, nur hat der Wein noch zwei Monate länger in den Holzfässern verbracht. Dank derselben Alkoholgradation ist die Nase auch ziemlich von der diesmal eher bitteren Alkoholnote geprägt. Am Gaumen gefällt mir der Wein wesentlich besser als sein kleiner Bruder. Gut, Alkoholsüße (15 vol%) und Beerigkeit sind auch da, aber irgendwie schafft er es, die Frucht deutlich attraktiver zu halten. Fast bin ich versucht, den Wein als “lecker” zu bezeichnen, was aber im Zusammenhang mit Priorat meist heißt “ohne Anspruch”. Ein schmackhafter Wein, aber es gab schon interessantere. 13,5 MP.

Und damit bin ich beim Fazit angelangt, das mir nicht so ganz leicht fällt. Fakt ist: Ich bin kein Freund alkoholreicher, süßlicher Tropfen. Aber ebenso Fakt ist: Ein spannender, Terroir-geprägter Wein mit dem gewissen Etwas kann Fakt 1 vergessen machen, selbst bei über 15 Vol%. Dass ein solcher Anspruch nicht leicht zu erfüllen ist, war mir klar. Dass der einzige Nicht-Priorat-Wein, nämlich der Pirat aus Portugal, mein subjektiv empfundener Lieblingswein des Abends war, stimmt mich dann aber doch nachdenklich.

Die einsame Landschaft, die gastfreundlichen, teils exzentrisch-verschrobenen, teils künstlerisch-weltoffenen Menschen, die Kleinteiligkeit, die naturnahen An- und Ausbaumethoden – alles das drängt in mir geradezu, das Priorat und seine Weine von Herzen zu mögen. Allein, so einfach ist es nicht. Die Preise sind hoch, oft zu hoch. Nicht für die Arbeit, die sich die Winzer damit gemacht haben, aber für die Ausgewogenheit des Produkts. A propos Winzer: Es springen mir zu viele Önologen in der Gegend herum, wie im restlichen Spanien auch. Zu viele Investoren, die die Betreuung ihrer Weinberge und -keller letztlich Angestellten oder gar Consultants überlassen. Ich weiß, das ist das Schicksal eines Boomgebiets, aber es geht auch anders. Siehe die Gegend um Calce im Roussillon, siehe die Terrasses du Larzac im Languedoc, Terroirs mit ganz ähnlichen Voraussetzungen.

Es gibt fraglos einige ganz fantastische Weine im Priorat, die zu den größten der Welt gehören können. Abgesehen davon, dass sie auch dafür einige Zeit des Reifens und Werdens benötigen, sind sie nicht so häufig, wie manche Punktzahlen es suggerieren. Ich bin kein Experte dieser Region, und vermutlich werde ich es auch nie sein. Aber hier die beeindruckende, aber dennoch irgendwie standardisierte Spreu vom Weizen zu trennen, ist eine Mammutaufgabe. Soviel steht für mich nach dem heutigen, lehrreichen und diskursiven Abend fest. Mit dem Priorat bin ich jedenfalls definitiv noch nicht am Ende des Gesprächs angelangt.