Kann man sich 2014 sparen? Notizen von der K&U-Hausmesse in Nürnberg

2014 ist ein Jahrgang, der in einer Reihe der ganz Großen steht: 1989, 1990, 2005, 2010 – und jetzt eben 2014. Ja, richtig gelesen, so ist es. Leider spreche ich dabei aber nicht von den deutschen Anbaugebieten, sondern von der Loire.

Was man zum Jahrgang 2014 in Mitteleuropa sagen kann, ist ganz sicher, dass er für die Winzer einer der schwierigsten Jahrgänge der letzten Zeit war. Wenn es um die deutschen Weine geht, die ich an diesen zwei Tagen probiert habe, dann lässt sich sagen, dass die problematischen Umstände weniger die Qualität der Weine spürbar beeinflusst haben (ehrlich gesagt: diese Winzer bringen keine wirklich schlechten Weine auf den Markt), sondern eher den Charakter. Es handelt sich fast durchgängig um recht strenge, säurefrische Produkte, die sich erst langsam öffnen. Wer einen solchen Wein nicht produzieren wollte, musste in den halbtrockenen Bereich gehen und ein bisschen mehr Fruchtzucker zulassen. Dennoch wird 2014 auf mittlere Sicht natürlich stark darunter leiden, dass es 2015er gibt, einen Jahrgang mit (vermutlich) jung bereits deutlich zugänglicheren Weinen und einem ganz anderen Witterungsverlauf.

Wer sich als Käufer für die 2014er Weine entscheidet, der tut das aus folgenden, gern auch miteinander zu kombinierenden Erwägungen:

• „Mein Keller ist leer, und ich habe Durst.“
• „Ich mag schlanke Weine, die ohnehin viel zu wenig geschätzt werden.“
• „Ich bin Stammkunde und weiß, dass der Winzer meines Vertrauens von Leuten wie mir abhängig ist. Kontinuität ist gerade für die kleineren Betriebe ein wertvolles Gut.“

Übrigens könnte es gut sein, dass die Weine des Jahrgangs 2014 in ein paar Jahren richtig Freude machen werden. 2004 und 2008 waren auch zwei Jahrgänge, die erst (vor allem unter Kritikern) nicht so richtig gezündet haben, und es sind doch etliche sehr schöne Weine dabei herausgekommen. Generell würde ich aber – mit ein paar Ausnahmen – eher für die hochkarätigeren Weine aus diesem Jahrgang votieren. Ich hatte mir zwar vorgenommen, diesmal mehr Gewicht auf die „kleinen“ Weine zu legen, aber dafür dürfte 2015 eher der geeignete Jahrgang sein. Die 2014er brauchen eine gewisse innere Dichte, um zu brillieren, und das sehe ich im Bereich der Gutsweine weniger gewährleistet.

Aber genug der schnöden Theorie, auf zu den 104 von mir probierten Weinen (okay, versprochen, es wird nur eine Auswahl sein):

Ah, Moment, eine Neuerung gibt es diesmal bei mir: Ich werde Euch ausschließlich Weine aus zertifiziert biologischem und biodynamischem Anbau vorstellen (okay, mit ein bis zwei Ausnahmen von im Geiste verwandten Gütern vielleicht). Das ist kein Zufall, und ich werde beizeiten noch einmal darauf zurückkommen.

Was noch neu ist, mir aber gar nicht so in den Kram passt: Die Fotos sind weitgehend miserabel geworden. Ich hatte diesmal keine Lust auf den hochkomplexen Eisenklotz namens Spiegelreflexkamera und bin ersatzweise mit dem Handy losgezogen. Nein, keines der hochpreisigen Sorte, richtig geraten.

Der “kleine” 2014er, der mir diesmal am besten gefallen hat, war interessanterweise der Gutswein von Steffen Christmann aus der Pfalz (10,80 €). Er ist nicht nur frisch, sondern bereits schön offen für einen 2014er und damit im Gegensatz zu vielen anderen Weinen gut antrinkbar. Der Idig (45,80 €) ist selbstverständlich nicht soweit, aber er besitzt eine derartige Pikanz, dass die nachhaltige Materie zu keinem Zeitpunkt ins Matte abgleiten kann. Lohnt sich ganz sicher.

Auf der anderen Seite des Spektrums hat mich ein besonderer Wein auch besonders beeindruckt: Der 2014er Sylvaner Creutz (55,80 €, sehr schöne Verkostungsnotiz vom 2012er hier) vom Weingut Luckert stammt aus 140 Jahre alten Reben mit einem entsprechend minimalen Ertrag. Interessanterweise waren es genau diese alten Reben, welche ja schon so manches Unbill im Lauf der Jahrzehnte mitmachen mussten, die den schwierigen Bedingungen des Jahrgangs 2014 am besten getrotzt haben. Der Wein als Ergebnis ist natürlich jetzt noch viel zu jung, aber spektakulär, und zwar ganz anders als erwartet. Mit seinem Anklang an flüchtiger Säure, einem gewissen oxidativen Gefühl und seiner immensen Komplexität erinnert er mich spontan an den Schlehdorn von Kühn. Säure und Materie befinden sich in einem idealen Einklang, die Frucht ist klar und weißblütig. Kein Silvaner für Literflaschenfreunde, aber ein derartiges Einzelstück in der deutschen Weinlandschaft, dass ich allen echten Weinliebhabern nur wärmstens dazu raten kann, diesen Wein auch einmal zu probieren und damit im selben Augenblick einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft zu erhalten.

Zweiter fränkischer Winzer am Start und – wenn Ihr mich fragt – ein ganz heißer Kandidat für eine ebenso spektakuläre Entwicklung wie bei den Luckerts ist Stephan Krämer aus dem weltberühmten Weinort Auernhofen. Stephan leitet einen biologisch zertifizierten landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb mit einer zunehmenden Leidenschaft für die fast vergessenen Weinlagen des nahen Taubertals. Hier schmeckt bereits der Müller-Thurgau, aber die richtig nachhaltigen Silvaner kommen aus dem Tauberzeller Hasennestle und dem Röttinger Feuerstein. Letzterer, der 2013er (13 €), zeigt eindrucksvoll, weshalb man solchen Weinen wenigstens das eine Jahr Ruhe in der Flasche gönnen sollte: stoffig, elegant, mit Schwung und ganz klarem Entwicklungspotenzial. Falls Ihr mit mir wetten wollt: In zehn Jahren ist dies ein Großes Gewächs (oder etwas Ähnliches, es muss ja nicht immer alles VDP sein…). Garantiert.

Das dritte fränkische Weingut, in diesem Jahr neu im Programm, gehört ebenfalls zu den flächenmäßig Kleinen im Land, und zwar ebenso auf der Linie “Qualität statt Quantität”. Richard Östreicher aus Sommerach verkauft seine Weine primär an die gehobene Gastronomie, was erklärt, weshalb sie trotz der unbestrittenen Qualität in Weinhändlerkreisen weitgehend unbekannt sind. Der 2014er Silvaner Augustbaum (17,90 €; eine alte Gemarkung innerhalb des Sommeracher Katzenkopfs, wenn ich mir das richtig gemerkt habe), zeigt dann auch, weshalb die Gastro-Szene sich für diese Weine interessiert: Dies ist ein nahezu idealer Speisenbegleiter. Dicht und gleichzeitig flächig, keine vorstechenden Fruchtaromen, knackige Säure und ein inneres Feuer, das an einen Chablis Premier Cru erinnert. Sehr straight und sehr vielseitig einsetzbar.

Ein paar Worte noch zu den Weinen der anderen deutschen Weingüter:

Bei Wagner-Stempel sind die 2014er GGs wirklich gelungen, und vielleicht würde ich diesmal den Höllberg (27,90 €) wegen seiner intensiveren Traubigkeit gegenüber dem Heerkretz (32,50 €) bevorzugen.

St. Antony macht Blaufränkisch am Roten Hang, und zwar aus alten burgenländischen Klonen, die nicht auf Ertrag gezüchtet worden sind. Das Ergebnis übezeugt bereits beim “kleinen” 2013er (16 €) und in seiner dichten, beerigen, buschigen, druckvollen Art noch mehr im Rothe Bach 2013 (aus dem Pettenthal, leider ausverkauft). Ist das der spannendste deutsche Rotwein derzeit? Gut möglich.

Die Weine von Sven Leiner sind in ihrer Jugend immer schwer verständlich, mit Ausnahme der kernigen Einstiegsprodukte aus der “Handwerk”-Linie vielleicht. Ich probiere sie jedes Jahr, diesmal die Rieslinge Göcklingen (14,90 €, 2014, der ehemalige Setzer) und Kalmit (19,80 €, aus 2013), und ich denke mir seit Jahren dasselbe: Diese Weine würden so richtig bei den Weinkennern einschlagen, wenn sie in guter alter Koehler-Ruprecht-Tradition erst nach etlichen Jahren auf den Markt kämen. Kalmit RR sozusagen. Ich weiß nicht, ob Sven Leiner derartige Lagerkapazitäten (und Geldreserven) besitzt, aber wenn es Weine gibt, die jung missverständlich wirken und später richtig aufblühen, dann diese hier.

Weiter nach Österreich: Bei den Weißweinen fand ich den Vergleich zwischen drei 2013er Rieslingen besonders spannend. Der Bruck von Peter Veyder-Malberg (36 €) hatte für mich dabei leicht die Nase vorn gegenüber dem Bruck von Martin Muthenthaler (29,90 €), der noch ein bisschen hefiger wirkt. Beides sind aber sehr schöne Weine, vielleicht ein bisschen reifer in den Aromen, als man das von den beiden “Gebirgsbach-Winzern” der Wachau erwartet. Derzeit nicht ganz auf diesem Level präsentierte sich der Steinmassl von Fred Loimer (33,90 €), aber auch da ist das Potenzial ganz deutlich spürbar.

Dasselbe gilt auch für die Weine von Christoph Neumeister aus der Steiermark. Seine drei Sauvignons aus 2012 (Moarfeitl, 29,80 €), 2013 (Klausen, 22 €) und 2014 (Klassik, 13,90 €) spiegeln idealtypisch die Jahrgangscharakteristika wider: frisch, aber ein bisschen bland der 2014er; cremig, aber ein bisschen zu breit der 2012er; intensiv und dicht, aber dennoch mit Spannung der 2013er, den ich wahrscheinlich nicht nur im Moment, sondern auch auf Dauer vorn sehen würde. Auf 2015 bin ich übrigens sehr gespannt, denn Christoph meinte, der 2015er sei nicht nur “einfach” vom Jahrgangsverlauf bis zur Ernte gewesen, auch während der Hitzeperiode hätte sich die Säure in den Trauben erhalten – und das klingt doch sehr vielversprechend.

Einen Weißen hab ich noch, und zwar von Dieter Herist, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem als Massenträger abqualifizierten Welschriesling eine andere Würde zu verleihen. Sein 2013er Rechnitz (14,90 €) schafft genau das, obwohl er noch ein wenig Reifezeit benötigt: Dicht in der Materie und ausgestattet mit aromatischen Kräuternoten, bleibt er fruchtaromatisch auf der neutralen Seite und erinnert mich in seiner hervorragenden Eignung als Speisenbegleiter stark an den bereits vorgestellten Silvaner von Richard Östreicher. Ab damit auf die Weinkarte, würde ich sagen.

In Rot haben mich besonders die Sankt Laurents von Hannes Schuster überzeugt. Der einfache 2013er (11 €) verlangt vom Verkoster zunächst ein wenig “Stinker-Toleranz” in der Nase mit seiner der Rebsorte eigenen Duftstruktur. Am Gaumen bin ich dann komplett verblüfft über den seidigen Fluss und die ausgewogene Eleganz – und das bei dem Basis-Wein. Da war mir klar, was beim 2012er Sankt Laurent Zagersdorf (44,90 €) noch folgen würde: Eine Parzelle mit sehr alten Rebstöcken, erst seit dem Jahr 2000 im Besitz des Weinguts. Unterholz und kleine Waldbeeren in der Nase, gute Säure, ein dichter Fruchtkern, der ins minzig-Pikante beim Abgang geht – schlichtweg ein sehr schöner und sehr eleganter Wein, den ich hiermit ausdrücklich empfehlen möchte.

Bei den Weinen aus Italien habe ich diesmal ein paar sehr interessante Sachen probiert – und das, obwohl ich noch nicht einmal am Stand von Foradori gewesen bin. Die Endlichkeit der menschlichen Kondition, Ihr versteht, alles geht halt nicht. Eine Art “Ersatz” in qualitativer Hinsicht und auch vom prinzipiellen Ansatz her, aber natürlich völlig anders in ihrer Erscheinungsform, waren für mich die Weine von Zidarich aus dem Karstgebiet. Diese Grenzregion zwischen Italien, Slowenien und Kroatien ist ohnehin die ganze Welt in Klein: Wendet man den Blick nach vorn, sieht man schon das Mittelmeer, wendet man ihn nach hinten, sieht man die rauschende Save vor dem Alpenpanorama, man spürt den alten k.u.k.-Hauch, die slawischen wie die romanischen Einflüsse – und besondere Weine gibt es auch noch. Die Vitovska 2012 (29 €), zwei Wochen Maischegärung, zwei Jahre Holzfassausbau, unfiltriert abgefüllt, zeigt sich zwar wie erwartet leicht gerbig-fordernd, aber in ihren Aromen eher dezent. Eine ganze Schippe an Energie legt dann die Malvasia (ebenfalls 29 €, selber Ausbau) drauf, bernsteigig-malzige Nase, am Gaumen deutlich dichter und südlicher, aber dennoch mit einer reschen Säure ausgestattet. Wer jetzt mit irgendwelchen allzu flüchtigen oder stinkeligen Tönen rechnet, wird positiv überrascht: Dieser Wein ist genauso nachhaltig wie verblüffend sanft. Ein tolles Produkt.

Genauso überrascht war ich davon, was man mit Lambrusco alles anstellen kann, genauer gesagt mit dem Lambrusco di Sorbara, der sehr hellfarbigen und säurereichen Spielart dieser großen Rebfamilie. Die Weine der Cantina della Volta hatte ich bereits bei der ProWein getestet, aber diesmal habe ich mir mehr Zeit genommen. Der 2010er Il Mattaglio Blanc de Noirs aus 100% Pinot Noir (29,80 €) schmeckt genau, wie die Traubenauswahl es erwarten lässt, nämlich wie ein Rosé-Champagner. Der Rimosso (13,50 €) ist dagegen eine ganz andere Nummer: erdbeerbonbonfarben, naturtrüb, kräftig säuerlich und ungemein fruchtig, nach hellen Sauerkirschen. Schmeckt solo einfach “lecker”, soll aber – das muss ich unbedingt einmal ausprobieren – sehr gut zu etwas fetterem Räucherfisch passen. Da ergänzen sich sozusagen die Gegensätze. Der “normale” Spumante, ebenfalls 100% Lambrusco di Sorbara (16,80 €), kommt sehr hell, fast schon roséfarben ins Glas, eine sehr erfrischende, sehr präzise Angelegenheit – außer dass man eine solche Qualität mit Flaschengärung nach der méthode champenoise in der Gegend gar nicht erwarten würde. Und wenn man schon denkt, das war es jetzt, kommt zum Schluss noch der Spumante Rosé (20,90 €), gestärkt durch 14 Monate Hefelager, in seiner Erscheinungsform aber ungemein zart roséfarben, säurefrisch, sehr elegant, absolut überzeugend.

Weniger überrascht, aber deshalb nicht weniger überzeugt war ich von den Piemonteser Produkten des großen Jahrgangs 2010, die Paolo Aliata von Villa Terlina mitgebracht hatte, ein berechtigter Dauerbrenner im K&U-Programm übrigens. Die 2010er Barbera d’Asti Gradale (13,80 €) entspricht mit ihrer dunklen und präzisen Fruchtigkeit, die nicht von Holz oder Alkohol übertüncht wird, dem Idealtyp dieser Rebsorte. Der Monsicuro aus demselben Jahrgang (28 €), auch eine reinsortige Barbera, wurde lange im Barrique ausgebaut und stammt von 80 Jahre alten Reben aus einer enorm dicht bepflanzten Parzelle. Deutlich kühler wirkt er im Antrunk, verschlossener, aber dennoch ist hier nichts Raues oder Rohes, die Frucht liegt weich und reif in der zweiten Reihe. Mit ein paar Jahren Flaschenreifung kann man hier ohne Übertreibung einen großen Wein erwarten.

So weit fortgeschritten in diesem Artikel und immer noch nichts von den französischen Weinen, kommen die überhaupt noch? Ja, aber ich habe diesmal nicht überbordend viele davon getestet.

Wenn Ihr einen Weißwein aus dem Süden sucht, der olivige Gerichte und gebratene Fische exzellent begleiten kann, aber dennoch nicht ins Mumpfige abgleitet, dann habe ich zwei passende Exemplare gefunden: einmal den Coste von Danjou-Banessy (18,90 €) und einmal den Montmajou von Les Eminades (14,80 €), beide aus dem Jahrgang 2014, der im Süden Frankreichs generell ein wenig schlanker ausgefallen ist.

Sehr interessant, gerade in ihrer Spannbreite, fand ich diesmal die Weine von Guillot-Broux aus dem Mâconnais, also dem südlichen Teil Burgunds. Bei den Weißweinen kommt der Mâcon-Villages 2014 (14,80 €) fast stahlig wie ein Chablis daher, während der Combettes 2012 (17,50 €) dank mehr Holz und eines reiferen Jahrgangs einen völlig anderen Charakter in Richtung Meursault vorweist. Die Rotweine besitzen alle einen echten Grip und sind – wie man so unschön sagt – deshalb nichts für Weicheier. Der Bourgogne 2013 (14,90 €) und der Mâcon-Cruzille Pierreclos (ebenfalls 14,90 €) unterscheiden sich primär dadurch, dass der erste aus Pinot Noir und der zweite aus Gamay besteht. Ansonsten zeigen aber beide einen angenehm kernigen Stil. Dasselbe gilt auch für den Myotte 2012 (24,90 €), nur mit deutlich mehr Eleganz. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten beiden Jahren die Weine von Guillot-Broux gar nicht so stark beachtet hatte, aber das war ein Fehler: wirklich wertige, spannende Burgunder.

Zum Abschluss kriege ich doch tatsächlich noch die Kurve und künde Euch vom großen 2014er Jahrgang an der Loire. Die besten Weine sind selbstverständlich noch nicht auf dem Markt, und da es in Deutschland aus rein emotionalen Gründen schwierig zu sein scheint, Weine von der Loire zu verkaufen (die Kunden verbinden wenig damit, wenn man keine echten Geschichten zu erzählen weiß), waren auch nur ein paar Loire-Winzer vor Ort. Ganz toll fand ich, einen der Muscadet-Stars mal in Echt zu sehen, wobei ich von Jo Landrons beachtlichem Schnurrbart offenbar fehlerhaft auf das restliche Erscheinungsbild geschlossen hatte. Nun denn: kleiner Mann, große Weine. Und vor allem die in ihrer idealen Eignung zu frischen Austern nicht zu übertreffenden Weißen wie den Fief du Breuil (14,80 €). Überraschende Alternative bei dieser Speise: ein Sauternes, wie ich hier mit großem Gewinn erfahren konnte.

Einen echten Vorgeschmack auf die richtig großen Weine lieferte der weiße Montlouis sec Rémus der Domaine de la Taille aux Loups (22 €). Jacky Blot war zwar persönlich nicht da, aber der Wein vertrat ihn gebührend: noch holzbetont vom Ausbau, also erst in einigen Jahren in richtiger Form, gab es hier Chenin in seiner druckvollen, präzisen und komplexen Form. Wer mit den Weißweinen von der Loire immer noch nichts anzufangen weiß, bitte einmal ausprobieren, und zwar oben beginnen, nicht unten. Schließlich suchen wir keinen neuen Kochwein, sondern das Aha-Erlebnis, die wahre Erweiterung des Horizonts.

In diesem Sinne hat mir auch der 101. Wein der Messe noch Spaß gemacht (denn das war der Rémus), und wenn ich eines nach all den interessanten Gesprächen, dem Schlürfen, Schmecken, Spucken und Notieren weiß, dann dies: Ich komme wieder.