Eine ganze andere Weinwelt: Madeira von Barbeito

Vor langer Zeit hatte ich mir mal einen billigen Madeira gekauft. In erster Linie zum Kochen, aber wenn er schon mal da war, wollte ich ihn natürlich auch solo probieren. Mein Eindruck: braun, dumpf, karamellig, verbrannt, stechend, kein Vergnügen. So. Jetzt setzen wir uns einfach in eine Zeitmaschine, drehen an der Uhr auf „20 Jahre später“, und da ist sie doch schon, die Chance zur Wiedergutmachung: Die Weingalerie in Berlin, vielleicht das mitteleuropäische Ladengeschäft mit der größten Madeira-Auswahl, hatte den Winzer Ricardo Freitas vom Madeiraproduzenten Barbeito zur Vorstellung seiner Weine eingeladen. Ich war zufällig in Berlin und hatte am Abend zuvor genauso zufällig beim Stöbern auf der Weingalerie-Website den Termin entdeckt. Diese Koinzidenz, so dachte ich mir, sollte ich nicht einfach ignorieren.

Weshalb gilt Madeira eigentlich bei der absoluten Mehrheit der jüngeren Bevölkerung als unmodisch? Ich denke, da kommen wie immer mehrere Faktoren zusammen: 1. Madeira ist abgelegen. Man fährt nicht schnell mal mit dem Auto hin und lädt sich den Kofferraum voll. 2. Süßen Weinen wird zwar eine gewisse Renaissance nachgesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das umsatzmäßig auswirkt. Eher nicht. 3. Alkoholisch angereicherte Weine mit knapp 20 vol% gelten unter Jüngeren als Vorstufe zum Schnaps. 4. Und schließlich hat Madeira auch ein internes Imageproblem: Die in Blechcontainern erhitzte, mit Farb- und Süßstoffen versetzte Mischware trägt zumindest auf den ersten Blick denselben Namen wie die 100 Jahre im Fass ausgebaute Einzellagen-Essenz.

A propos Jahre im Fass: Das Besondere am Madeira ist eigentlich nicht der vergorene Traubensaft an sich, sondern das, was man daraus macht. Die traditionelle Bereitungsmethode sieht vor, dass die Trauben zunächst in Steingutpools, den Lagares, gestampft werden. Das gibt es auf dem portugiesischen Festland allerdings auch. Die Gärung des Mostes wird dann irgendwann einmal gestoppt, je nach erwünschtem Süßegrad. Dies geschieht durch das Hinzufügen von hochprozentigem Alkohol. Richtig hochprozentigem, 95 vol%, denn ein derartiger Industriealkohol soll ja nicht etwa seinen Eigengeschmack mitbringen, sondern ganz einfach funktionieren. Das haben Madeiras aber mit anderen gespriteten Weinen wie Port oder auch den französischen Vins Doux Naturels gemeinsam.

Jetzt kommt aber die eigentliche Besonderheit: Der Wein wird nämlich erhitzt, was mit dem Oberbegriff „Estufagem“ bezeichnet wird, ganz frei vielleicht mit „Schmortopf“ zu übersetzen. Die gebräuchlichste Methode für billigen Madeira, „Cuba de Calor“, muss man sich wie ein Wasserbad vorstellen: in der Mitte der Stahltank mit Wein, außen herum Rohre mit heißem Wasser, und das Ganze mindestens drei Monate lang. Die „Canteiro“-Methode ist da doch ein wenig sanfter: Der Wein lagert in Holzfässern an einer warmen Stelle, meist auf dem Dachboden des Weinguts. Dabei durchlebt er den Gang der (auf Madeira allerdings abgemilderten) Jahreszeiten, wird dem Luftsauerstoff ausgesetzt und lagert, lagert lagert. Ein Jahrgangs-Madeira verbringt auf diese Weise mindestens 20 Jahre im Fass, manchmal auch bedeutend länger. Das Ergebnis ist ein hellbrauner, praktisch unverwüstlicher Trunk.

Ricardo Freitas ist selbstverständlich ein Vertreter der Qualitätsvinifikation, und der einfachste Wein, den er uns vorstellt, ist mit seinen fünf Jahren Fasslagerung bereits eine Reserva. „Delvino“ heißt das Produkt aus Tinta Negra Mole, der einzigen (und damit „unedelsten“) Rebsorte, aus der auf Madeira verschiedene Weinstile produziert werden. Denn das kommt zum eigentümlichen Vinifikationsprozess noch hinzu: Die fast sturköpfige Madeira-Tradition verlangt, dass aus der Rebsorte Sercial in aller Regel trockene Weine bereitet werden, aus der Rebsorte Verdelho leicht süßere, aus der Rebsorte Boal noch etwas süßere und aus der Rebsorte Malvasia die süßesten. Das hängt ein wenig mit dem unterschiedlichen natürlichen Säuregehalt dieser autochthonen Rebsorten zusammen, ist aber in erster Linie einfach “schon immer so gewesen”. Wenn man das weiß, fährt man bei der Auswahl des persönlichen Lieblings-Madeiras eigentlich ganz gut.

Gleich beim ersten Schnupper, Schlürf und Spuck dieses allerersten Weines von Ricardo wird mir klar, dass ich hier Welten entfernt bin von der trüb-dumpfen Plörre, die mir einstmals als Madeira verkauft worden war. Dieser Wein ist ungemein pikant, säurefrisch und ausgewogen, all das, was ich persönlich auch bei anderen gespriteten Weinen mit wenigen Ausnahmen bislang vermisst hatte. 11,50 € kostet der „Delvino“ hier im Laden, genau wie der mit etwas mehr Restsüße ausgestattete „Rainwater“. Das sind ungeheure Schnäppchen.

Sehr gut hat mir auch die Reihe der „5 Years olds“ gefallen (je 16,50 €). Natürlich ist es richtig, dass die Süße-Säure-Bilanz von Sercial über Verdelho und Boal bis zum Malvasia immer ein wenig milder wird. Aber pikant und würzig sind die Weine alle, die Frische geht kaum verloren. Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Malvasia immer am stärksten oxidiert wirkt, am Gaumenzäpfchen also mit gewissen braunen Tönen erscheint. Die Reihe der „10 Years olds“ (je 29,50 €), wiewohl in der klassischen Flaschenaufmachung mit aufgedruckter Schrift, fand dagegen am wenigsten mein Gefallen. Geschmack ist nun einmal eine individuelle Sache, und Ihr könnt selbstverständlich genau der gegenteiligen Meinung sein, aber mir wirken diese Weine zu dick. Nicht etwa, weil sie mastig und plump daherkämen, nein, die Säurefrische bleibt wunderbar erhalten. Aber die Viskosität ist derartig hoch, dass ich das Gefühl habe, als müsste ich wie bei einem Hühnersuppentopf erst einmal durch die oben schwimmende Fettschicht dringen.

Zum Schluss gab es noch vier besondere Weine. Beim VB Reserva Lote 3 (21 €) besaß Ricardo die ungemeine Dreistigkeit, zwei Rebsorten (nämlich Verdelho und Boal) miteinander zu verschneiden. Der Stil bleibt konsistent, das Mundgefühl wird allerdings ein wenig „portiger“. Der nächste Wein ist, so meinte Ricardo, vielleicht sein absoluter Liebling, und ich kann das nachvollziehen. Der 1997er Boal Colheita (29 €) stammt von einer Parzelle auf der Nordseite der Insel und wurde als “single cask” ausgebaut und abgefüllt. In der Nase irritiert mich zunächst die spürbare Parmesannote, aber der Wein wird dann wunderbar ausgewogen. Der 2000er Malvasia Colheita (29 €) nagt mit seiner braunen Oxidationsart ganz schön am Hals, ist aber nicht zu süß und besitzt eine ungeheure Würze.

So. That was then, and this is now. Einen haben wir nämlich noch, und das wird jetzt wirklich zum Vergnügen. Anfang Februar bereits einen meiner Weine des Jahres zu küren, ist vielleicht ein wenig zu früh, aber ehrlich gesagt wüsste ich nicht, weshalb dieser hier nicht in die nähere Auswahl kommen sollte. „Dieser hier“, das ist der 1988er Sercial Frasqueira, wobei „Frasqueria“ die Bezeichnung für einen Jahrgangs-Madeira ist, der mindestens 20 Jahre in den Fässern des Canteiro-Verfahrens verbracht hat. Die Nase ist bei diesem Wein bereits eine Herausforderung: rauchig, und zwar enorm, als hätte man gerade eine Fackel mit einem Schwefelstreichholz angezündet. Am Gaumen weiß ich dann gar nicht, ob die Angaben auf der Flasche stimmen. Dieser Wein soll 19 vol% Alkohol haben? Hier gibt es absolut nichts Brandiges, Öliges, Schweres, sondern nur fast schwebende Frische, enorm straff, aber in seiner Intensität lang anhaltend. Die Frucht erscheint fast “lecker”, Quitte, Ingwer, Mandarine, sehr ansprechend und schlank. Ebenso schlanke 120 € kostet dieses Fläschchen, und wenn Ihr mal nach einem ganz besonderen Wein Ausschau haltet, dann zieht bitteschön dieses Prachtexemplar in Betracht. Mir war es in diesem Überraschungsmoment einfach zu teuer, was aber nur mit der reinen Höhe des Preises zu tun hat, nichts mit der gebotenen Qualität.

Alles in allem war das eine sehr lehrreiche Probe für mich, erfreulich zudem. Gekauft habe ich als Teaser übrigens den allerkleinsten Wein, den „Delvino“, aber weitere Madeira-Expeditionen scheinen mir alles andere als ausgeschlossen.

Hier findet Ihr die sehr informative Website des Weinguts und hier den Online-Shop der Weingalerie. Ich habe alle probierten Weine auch im Laden stehen sehen, man kann sie also tatsächlich kaufen.

Wie sind Eure Erfahrungen mit Madeira? Außerhalb des „eine halbe Flasche in die Sauce Kippens“, meine ich. Wart Ihr eigentlich schon einmal auf der Insel selbst? Ich nämlich noch nicht.