Warum die Loire-Weine so gut sind

Oh nein, werdet Ihr denken, was kommt denn jetzt? Sinnfreie Lobhudelei über leckere und ach so günstige Weine? Aber nicht doch. Es wird nämlich noch viel schlimmer. Dies ist eine Grundsatzpredigt. Es soll nicht um klimatische oder geologische Voraussetzungen gehen, sondern um menschliche Strukturen. Und darum, wie aus einer Region der billigen Massenproduktion nach und nach echte Perlen emporgewachsen sind. Jedes Jahr tauchen hier neue Winzer quasi aus dem Nichts auf und liefern Weine, weiß wie rot, die direkt in die Weltspitze vorstoßen. Das ist kein Zufall. Aber der Reihe nach.

Um ein bisschen Stringenz in die Sache zu bringen und nicht ins Labern zu verfallen, mache ich das Ganze einfach mit Spiegelstrichen:

• Die Loire-Weine galten über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte – von gewissen Ausnahmen abgesehen – als Schoppenweine der Bistrots von Paris.
• Die weinbauliche Revolution der 1960er und 1970er Jahre führte an der Loire zwar nicht zu einem verstärkten Anpflanzen neuer Rebzüchtungen, die üblichen Mechanismen der Massenproduktion begannen jedoch auch hier zu greifen.
• Kennzeichen dafür waren eine intensive, maschinell und chemisch unterstützte Weinbergsarbeit, die Konzentration auf hohe Erträge und die Nachbearbeitung der entstandenen Moste zwecks Nivellierung auch in kühleren Jahren.
• Das Image des dünnen, schnell zu konsumierenden und dank kostensparender Produktion auch noch enorm günstigen Loireweins hält sich dadurch bis heute.
• In den 1990er Jahren drängten jedoch andere Weinbauregionen nicht nur auf den Weltmarkt, sondern auch in die Regale der Supermärkte und in die Keller der Kneipiers.
• Chancenlos gegen saftig-reife und dennoch günstige Produkte aus Chile, Südafrika oder auch Spanien, ist der einfache Loirewein in eine schreckliche Krise geraten.
• In dieser befindet er sich übrigens immer noch, jedenfalls was die entsprechend produzierten billigen Tropfen anbelangt. Stichworte sind hier “Rosé d’Anjou” oder “Gros Plant du Pays Nantais”. Aber auch solche Appellationen wie “Touraine” oder “Muscadet” besitzen nicht den allerbesten Ruf.

Wie ist es also unter diesen Voraussetzungen zu den großartigen Weinen gekommen, wie sie viele Kenner lieben? Ein paar kluge Winzer hatten schon vorher gesehen, dass es mit dem Beharren auf “einfach, billig und industriell” so nicht weitergehen konnte. Nicht wenige davon hatten übrigens einschneidende persönliche Erlebnisse, denn in fast jedem Dorf kann man sich von Vergiftungen beim Hantieren mit agrarchemischen Produkten erzählen lassen. Die Speerspitzen dieser neuen, umweltbewussten Bewegung waren aber nicht die Kleinstwinzer oder Genossenschaftler, sondern ausgerechnet die Erzeuger, die ohnehin einen Ruf über die regionalen Grenzen hinaus genossen.
Ich spreche hier von Leuten wie Nicolas Joly (Coulée de Serrant), den Brüdern Foucault (Clos Rougeard) oder Noël Pinguet (Domaine Huet). Ebenso wichtig für die weitere Entwicklung waren z.B. Guy Bossard (Domaine de l’Ecu) oder Mark Angeli (Ferme de la Sansonnière).

Die Krise des Weinbaus hatte allerdings auch positive Auswirkungen: Land war relativ günstig zu pachten, oft kleine Parzellen mit altem Rebbestand (und das bedeutet hier älter als 50 Jahre). Durch die Nähe zu Paris besaß die Loireregion an sich für viele junge Städter einen guten Ruf: ein romantisch-ländlicher Ort, mitten drin vielleicht das Haus der Großeltern.

Jetzt kam es zu einer einmaligen Verschneidung: Einige junge, teils avantgardistisch gesinnte Städter wollten wirklich raus aufs Land und wieder mit den eigenen Händen arbeiten, etwas erschaffen. Da es sich um echte Quereinsteiger handelte, besaßen sie auch eine Vision, die nicht vom Weiterführen elterlicher Traditionen beschnitten war. Die günstigen Pachtpreise taten das Ihre dazu, dem Vorhaben, einen möglichst naturnahen Wein zu erzeugen, einen Schritt näher zu kommen.
Entscheidend war jedoch, dass die mittlerweile anerkannten Bio- und Biodynamikwinzer sich nicht trotzig einschlossen, sondern bereit waren, ihr Wissen, ihre Erfahrung und auch ihre Kontakte weiterzugeben. Eine ganze Reihe von Jungwinzern ging also bei den bekannten Protagonisten in die Lehre oder arbeitete auch nur tageweise mit, um “learning by doing” zu betreiben.

Ein weiteres, ganz wichtiges Element kam dazu: Die Weinzeitschriften und Weinführer in Frankreich wie der Guide Vert der RVF oder der Bettane & Desseauve ermunterten die Jungwinzer ausdrücklich. Es wurden Artikel verfasst über den Aufbruch an der Loire, und etliche der jungen Leute sahen sich nach ein paar Jahren harter Arbeit als Neueinsteiger in die Reihe der besten Winzer des Landes aufgenommen. Da diese Weinführer in der französischen Öffentlichkeit enorm stark rezipiert werden, wurden zunächst unabhängige Weinhändler darauf aufmerksam und später eine immer größer werdende Anzahl an Weinliebhabern.

Die Herstellungskosten für einen risikoreich bereiteten Wein sind hoch (zertifiziert Bio oder Biodynamik im Weinberg, Spontangärung, keine Schönung, keine Filtration, keine Entsäuerung oder Chaptalisierung oder sonstiges im Keller). Durch die positive Imagekampagne von Journalisten und Weinhändlern war es jedoch möglich, dass die jungen Winzer bei ihrer Linie bleiben konnten und die Weine trotzdem loswurden.

Heutzutage sind die Jungwinzer der ersten Stunde fast schon arriviert. Der Zustrom an Einsteigern ist seitdem jedoch nie wieder versiegt. Die ganz Neuen gebärden sich wilder denn je: Weine komplett ohne Schwefelzusatz, trüb, mit natürlicher Kohlensäure, in Amphoren oder Betoneiern ausgebaut, Weinbergsarbeit nur noch mit der Hand oder höchstens mit dem Pferd. Alles scheint möglich. Auch diesen jungen Wilden wird eine Plattform geboten, und wieder sind es Journalisten, Weinhändler und Barbesitzer, die sie unterstützen. Natürlich nicht mehr Bettane & Desseauve oder Olivier Poussier, aber solche Leute wie Sylvie Augereau, Michel Tuz oder Blogger wie Monsieur Septime, die ebenfalls Bücher geschrieben haben. Viel spielt sich auch im Internet ab in Foren, in Künstlerkreisen oder bei Messen wie der “Dive Bouteille”. Die Weine werden getrunken von jungen Städtern in Paris, in Lyon, in Marseille. Die meisten Winzer sind noch mitten unterwegs auf einem langen Weg, ihre Weine teils unvollkommen, teils fehlerhaft, aber die besten von ihnen werden immer besser. Die mittlerweile arrivierten Biodynamiker lächeln ein bisschen über dieses trübe, schwefelfreie Zeug, aber sie lächeln wohlwollend.

Durch das Vorhandensein dieser neuen Avantgarde wird die “alte” gar nicht mehr als solche wahrgenommen. Einen Wein von Huet oder vom Clos Rougeard gut zu finden, hat wahrhaftig nichts Revolutionäres mehr an sich. Und während die Biobewegung, die nicht nur aus Labelgründen, sondern aus Überzeugung agiert, wirtschaftlich prosperiert (vom kleinen Wein für 4 € bis zum Coulée de Serrant für 60 €), geht es dem konventionellen Weinbau an der Loire schlechter denn je. Mit teuren Werbekampagnen – in allen französischen Frauenzeitschriften – versucht man, sich ein neues Terrain zu erobern. Alter Wein in alten Schläuchen, nur mit einem rosa Schleifchen verziert. Deshalb müsste der Artikel eigentlich heißen: „Warum die eine Loire vorn dran ist und die andere hinterherhinkt.“

Noch nie hat es an der Loire so viele gute und charakterstarke Weine gegeben wie im Moment. Und dadurch, dass die guten Weine vom prestigegeprägten Weltmarkt wenig wahrgenommen werden, gibt es derzeit auch wenig Raum für weinfremde Investoren oder Spekulationsgeier wie im Bordeaux-Gebiet.

Um es noch einmal zusammen zu fassen: Diese ganze positive Entwicklung an der Loire für Winzer, Verbraucher und die Natur ist nur möglich geworden, weil es a) mutige Winzer gab, b) Journalisten und Händler, die sie gepusht haben und c) aufgeschlossene Kunden. Ich würde nie behaupten, dass an der Loire alles Gold ist, aber es trägt ein paar Züge in sich, die ich mir für den deutschen Weinbau auch wünschen würde.