Weinsalon Natürel 2016: Sie sind mitten unter uns

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde man in deutschen Landen noch mit einem Bann belegt, wenn man behauptete, Wein ohne die Errungenschaften der modernen Önochemie herstellen zu wollen. Mittlerweile werden nicht nur die biologisch oder biodynamisch wirtschaftenden Betriebe immer zahlreicher. Es gibt sogar Wagemutige, die vergorenen Traubensaft in wahrhaft trübem und ungeschützem Zustand unter die Leute zu bringen versuchen. Die europaweite Speerspitze dieser immer offener agierenden “Naturweinszene” gab sich nun parallel zur ProWein ein Stelldichein in Köln. Und diese Winzer tummeln sich nicht etwa nur im mediterranen Süden – nein, sie sind bereits mitten unter uns. Zeit für einen investigativen Bericht vom Weinsalon Natürel.

Weingut Alexander Koppitsch, Burgenland

Das Weingut Koppitsch, und zwar Alexander Koppitsch (es gibt mehrere Güter mit demselben Nachnamen in der Gegend), befindet sich Neusiedl am See, gewissermaßen im Herzen des Burgenlands. Ich gebe zu, dass ich vorher weder vom Weingut noch von den Weinen je etwas gehört hatte.

Das ist aber (kleines Abschweifen) ein bisschen symptomatisch für die Naturweinszene, wie auch Stephan Bauer in seinem meiner bescheidenen Meinung nach ausgezeichneten Beitrag auf Christoph Raffelts „Originalverkorkt“-Blog geschrieben hatte. Es gibt Namen von Winzern, vor allem aus Frankreich, die in der Szene bekannt sind wie bunte Hunde, die in den renommierten Weinguides jedoch nie erwähnt werden. Umgekehrt ist es so, wenn ich bemerke, dass mich der eine oder andere Wein beispielsweise an Tissot, Ganevat, Joly oder Gauby erinnert, dann sagen meine Naturwein-Gesprächspartner gelegentlich, „hm, interessant, den Namen muss ich mir mal aufschreiben“. Ein bisschen scheint es also so zu sein, als hätten die beiden „Welten“ (wenn man es denn so ausdrücken möchte) ein bisschen Nachholbedarf darin zu erkennen, wie groß die Schnittmengen in Wirklichkeit doch sind.

Zurück also zum Weingut Koppitsch, denn auch hier gibt es zwei „Welten“ oder vielmehr zwei Linien, die ebenfalls nicht so weit voneinander entfernt sind. Insgesamt werden 5,5 ha nach biodynamischen Prinzipien bewirtschaftet (noch nicht zertifiziert), im Keller wird ausschließlich spontan vergoren, ohne Temperatursteuerung und ohne Schwefelzugabe während des Ausbaus. Die Weine der „Klassik“-Serie bekommen hingegen eine kleine Schwefelgabe zu Anfang, diejenigen der „Lagen“-Serie nicht. Vor allem an der Gestaltung der Etiketten kann man erkennen, dass mit diesen beiden Serien unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollen. Die Preise sind dabei noch nachgerade fürchterlich auf dem Teppich, etwa 6 € für die Klassiker und etwa 13 € für die Lagen, wenn ich mich recht erinnere.

Der spannendste Wein aus dem Sortiment war für mich der weiße Gemischte Satz aus einem im Jahr 1934 gepflanzten Weinberg (2015er Fassprobe). Etwa 20 Sorten stehen hier, einige sogar wurzelecht, was in Österreich eine absolute Seltenheit ist. 14 Tage wird der Saft auf der Maische gelassen, dann im gebrauchten Barrique ausgebaut. Was mich bei diesen Weißweinen aus sehr alten Reben oft verblüfft, ist ihre komplette Unaufgeregtheit, eine dezente, aber nachhaltige Souveränität, die meilenweit von parfümierten Primärfrucht-Vorpreschern entfernt ist. Alex Koppitsch meinte dazu, ein alter Mann habe ihm einmal gesagt, alles liefe über Informationen, und diese Informationen, die in den Reben steckten, würden direkt an die Trauben weitergegeben. Vielleicht haben sie im heißen Sommer 2015 gesagt, „man euch keinen Stress, so einen Sommer haben wir Wurzeln schon öfter erlebt, das wird schon, reift einfach langsam weiter.“

Weingut Rita und Rudolf Trossen, Mosel

Rudolf Trossen sei, so hatte mir vor einiger Zeit ein anderer Moselwinzer gesagt, ein „echtes altes Schlachtross“, und er habe viel zu erzählen. Nun, das ist sicher nicht ganz falsch. Zum einen könnte er wahrscheinlich ein gesamtes Hörbuch in einem einzigen Durchgang füllen mit seinen Erfahrungen und Erkenntnissen. Zum anderen sind aber auch ganz objektiv 39 Jahre biodynamisches Wirtschaften, immer ein bisschen oder auch ein bisschen mehr abseits des Mainstreams, wahrhaftig nicht von Pappe. Wiederum bezeichnend für mancherlei Enge in den Welten ist die Tatsache, dass das Weingut Rita und Rudolf Trossen aus Kinheim-Kindel an der Mosel zwar in den einschlägigen deutschsprachigen Weinguides keine Erwähnung findet, die Weine jedoch im (vermutlich nicht weiter erklärungsbedürftigen) Restaurant Noma in Kopenhagen auf der Karte stehen. Dort hatte Rudolf Trossen auch eines seiner nachhaltigsten Erklebnisse der letzten Zeit. Ich lasse ihn einfach mal selbst erzählen:

„Im Noma habe ich einen meiner Weine wiedergetrunken, also praktisch wiederentdeckt. Ich hatte unsere feinherbe Spätlese auf der Weinkarte gesehen, den Wein kannte ich natürlich in- und auswendig, aber ich wollte mal sehen, wie er sich zu dem Essen hier machte. Was dann kam, hat mir erst einmal komplett die Sprache verschlagen. Der Koch hatte den Wein so verstanden und so mit dem Essen in Szene gesetzt, wie ich mir das nie erträumt hätte. Und ich dachte, ich wusste schon alles über den Wein! Es gab glaube ich ein Möhrendessert, aber wie auch immer, das könnte ich ja eh nie nachkochen. So eine Ergänzung von Aromen, so eine Geschmacksexplosion, so eine Erweckung für mich! Ich habe danach tagelang von nichts anderem mehr gesprochen…“

Im Portfolio, das Rudolf Trossen hier nach Köln mitgebracht hatte, gefiel mir solo – so ganz ohne Redzepi-Möhrendessert – einer wesentlich besser als alle anderen: die Madonna aus der Purus-Reihe. Es handelte sich um eine 2015er Fassprobe, 12,5 vol%, 21 € ab Hof (aber es dürfte nicht sehr viele Flaschen davon geben). Die Madonna wirkt weniger apfelig als vielmehr aprikosig in der Aromatik, reif, weich, vollmundig und dicht, aber vollkommen entspannt. Ob es je gelingen kann, einen extrem mineralisch-stahligen und gleichzeitig aromatisch fokussierten Wein ohne Schwefelgabe herzustellen, weiß ich aus eigener Erfahrung noch nicht. Aber eine elegante trockene Spätlese, das funktioniert ganz offenbar – wenn man es denn kann…

Weingut Enderle und Moll, Baden

Sven Enderle (Enderle & Moll) aus Baden hatte tatsächlich etwas dabei, das meine vor ein paar Artikeln schon einmal formulierte Neugier zu stillen vermochte. Wie stark, so fragte ich mich, ist eigentlich der Einfluss der Schwefelgabe auf den späteren Geschmack des Weins? Und zwar sichtbar oder vielmehr schmeckbar gemacht an zwei Weinen, die ohnehin sorgfältig und schonend hergestellt worden sind und sich nur in diesem einzigen Merkmal voneinander unterscheiden. Jetzt war es also soweit: Sven hatte den 2013er Auxerrois und den 2013er Basis-Pinot Noir jeweils in diesen beiden unterschiedlichen Varianten am Start.

Nun sollte ich natürlich als Disclaimer vorwegschicken, dass es hier um zwei exemplarische Vergleiche geht und nicht darum, dass das bei anderen Winzern zu anderen Zeiten und anderen Weinen auch so sein muss. Aber dennoch: Der Erkenntnisgewinn für mich war äußerst hoch. Erste Erkenntnis: Ja, die Schwefelgabe bewirkt tatsächlich ziemlich große Unterschiede beim Weingeschmack. Zweite Erkenntnis: Diese Unterschiede äußern sich bei derartig sorgfältigem Umgang seitens des Winzers offenbar nicht darin, dass der eine Wein „sauberer“ oder gar „besser“ wäre als der andere. Alle vier Versionen waren so eindeutig „schmackhafte Weine“, dass nur eine engstirnige Industrienase etwas daran auszusetzen gehabt hätte. Dritte Erkenntnis: Schwefel ist in der Tat primär ein Konservierungsmittel. Das zeigt sich daran, dass der weiße Auxerrois in der schwefelfreien Variante weitmaschiger, rauchiger, bereits offener wirkte, in der geschwefelten Variante eindeutig kühler, enger und vergleichsweise stärker auf die Frucht ausgelegt – und deshalb irgendwie zwei Jahre jünger.

Beim Pinot Noir fand ich zu meiner eigenen Überraschung die Unterschiede zwischen beiden Varianten noch stärker: Die geschwefelte Version war exakt das, was man aus deutschen Landen in diesem Segment kennt, ein klassisch leichter, duftiger und ein bisschen himbeerig-klebriger Roter. Ungeschwefelt wirkte der Wein gleichzeitig transparenter und robuster, was sich wie ein Widerspruch anhört, aber auch hier scheinen mir die weiten Maschen, die offenere Entwicklung entscheidend zu sein. Äußerst aufschlussreich jedenfalls und in diesem edukativen Ansatz allen, aber wirklich allen zu empfehlen, die sich ein bisschen für die Seele des Weins interessieren. Mir selbst haben die Schwefelfreien ganz subjektiv noch ein bisschen besser gefallen, aber das möge jeder für sich selbst entscheiden.

2Naturkinder, Franken

Von den 2Naturkindern war diesmal nur eines, nämlich Michael Völker, mit nach Köln gereist. Interessanterweise ist auf der Website nicht von einem Weingut, sondern von einem „wine making project“ die Rede, was für mich auch sehr nachvollziehbar ist: Hier geht es nicht um dieselbe Sache seit Jahrzehnten, sondern um ein exploratives Vorgehen, um Spaß am Ausprobieren und um das Teilen dieses Ansatzes mit anderen. Wie irgendwie bei allen anderen auf dieser Messe vertretenen deutschen Weingütern/Winzern/Projekten auch, gibt es im fränkischen Weinort Volkach zwar jede Menge Wein zu kaufen, aber nur wenig von den beiden Naturkindern. Besonders der rote Pet’Nat’-Sprudler aus Schwarzriesling wird ihnen förmlich aus der Hand gerissen, „ich könnte fünfmal mehr davon verkaufen“, meint Michael. Und das ist ehrlich gesagt ein sehr gutes Zeichen.

Was ich auch sehr interessant fand, ist die andere und nur mittelbar mit den Weinen selbst in Zusammenhang stehende Sache, die mir Michael erzählte: „Wir brauchten jemanden, der auf dem Weingut noch mithilft und wollten das nicht so quervermittelt unter der Hand machen. Also haben wir eine echte Annonce geschaltet mit dem Angebot eines regulären Praktikantenplatzes. Von der Reaktion waren wir dann total überrascht, und zwar absolut positiv: So viele junge Leute, so viele wirklich motivierte Leute, die sich dafür interessieren, das hätten wir nie für möglich gehalten!“ Und auch das ist in vieler Hinsicht ein gutes Zeichen, vor allem dafür, dass Achtsamkeit und Nachhaltigkeit Themen sind, die künftig ganz oben auf der Agenda unserer Gesellschaft stehen werden.

Die Weine habe ich dann natürlich auch noch probiert, und wirklich gefallen hat mir dieser hier, die weiße Fledermaus (eine 2015er Fassprobe): 80% Müller-Thurgau, 20% Silvaner, ungeschwefelt, trüb, weich, reif, dicht und dennoch alles andere als breit, super Textur, nachhaltig – und das sind alles Begriffe, die mir spontan bei der Erwähnung der Rebsorte Müller-Thurgau nicht gleich in den Sinn kommen würden.

Weingut Stefan Vetter, Franken

Wenn es um die in aufgeschlossenen Weinfreundkreisen bekanntesten Weingüter der „anderen Art“ geht, dann zählt für mich neben dem Pfälzer Weingut Odinstal ganz eindeutig das ebenfalls nicht gerade gigantisch große Unternehmen von Stefan und Katja Vetter in Gambach am Untermain dazu. Aus der ebenso guten wie unbekannten Lage Gambacher Kalbenstein werden mittlerweile Silvaner geholt, die mit zu den besten gehören, die (tja, so muss ich das wohl formulieren) es für mich überhaupt von dieser Rebsorte gibt. Wer den Sylvaner GK 2012 oder sein Pendant aus dem Nachfolgejahrgang mal probiert hat, der wird mir möglicherweise zustimmen können. Natürlich sind das ganz andere Weine als die birnen-primärfruchtigen Brummer mit leichter Restsüße, die in Franken leider immer noch in der Mehrheit sind. Und es ist meiner weiterhin unmaßgeblichen Meinung nach auch so, dass man diesen Stil erst so richtig zum Klingen bringen kann, wenn eine genügende Extraktdichte vorhanden ist, der dann eine entsprechende Säure als Kontrapunkt entgegengesetzt werden kann. Geht also nicht bei jedem Wein gleich gut.

Diesmal hat mich „der Neue“ ganz besonders beeindruckt, und zwar der 2014er Silvaner „Himmelslücke“, der aus einer Parzelle ganz oben am Berg stammt. Ich hatte das ja schon direkt nach meinem Messebesuch auf Facebook gepostet: Dies ist für mich von seiner ganzen Erscheinung her kein typisch deutscher Wein, sondern er erinnert mich in seiner gleichzeitig dichten, sehnigen und säuremäßig fordernden Art an die richtig guten, straffen Chenins von der Loire. Ich hatte Chidaine und Guiberteau ins Spiel gebracht, vielleicht auch Eric Nicolas (in einem kühlen Jahr). Ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen, die das Glück haben, diesen Wein zu trinken, ihn auch verstehen werden. Ich selbst jedenfalls würde mich sehr glücklich schätzen, hätte ich nach der Bezahlung der mehr als angemessenen 22 € (so ungefähr sei das geplant, sagte mir Katja) den Wein bei mir im Keller liegen.

Zum Abschluss möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen (und das werden sicher alle, die dort waren, auch bestätigen können), dass Surk-ki und ihr Team schier Übermenschliches geleistet haben, um diese Messe auf die Beine zu stellen, um alles organisatorisch perfekt und in lebendiger und freundschaftlicher Stimmung über die Bühne zu bringen. Alle Winzerinnen und Winzer, mit denen ich gesprochen habe, möchten jedenfalls nächstes Jahr wiederkommen. Möge man also weiterhin intensiv über Wein und Geschmack diskutieren – aber ohne Wahrheitsansprüche.

Übrigens wird ja gern bei solchen Gelegenheiten der Spruch „Über Geschmack lässt sich nicht streiten“ angebracht, auf Lateinisch „de gustibus non est discutandum“. Nun waren es aber nicht die alten Römer, die diesen Spruch prägten, sondern die scholastischen Philosophen des Mittelalters. Beim ollen Caesar hörte sich das nämlich noch etwas anders an: Jener war einst mit Freunden zum Essen eingeladen, als der Gastgeber den Spargel in einer süßen Sauce servierte statt – wie mittlerweile angesagt – in Olivenöl. Das blieb bei den Freunden nicht unbemerkt, und kaum war der Gastgeber aus dem Raum, fingen sie an zu lästern und sich zu beklagen, „welch komische Kombi!“, „welch gestriger Geschmack!“ Caesar (so überliefert jedenfalls Plutarch) meinte daraufhin, zu der ganzen Sache fiele ihm nur Folgendes ein (frei übersetzt): „Wer sich über missratenen Geschmack beschwert, ist selbst missraten.“ So war er halt, unser geborener Diplomat.