Paris: Mein Käser, mein Bäcker, mein Wurster, mein Blog

Eine textlich komplett misslungene Anbiederung an einen längst vergessenen Rap-Song. Ich spreche von der Überschrift. In diesem kleinen und ein bisschen wehmütigen Artikel soll es nämlich um “mein” Viertel des letzten Monats gehen, das 13. Arrondissement in Paris. Die meisten Paris-Besucher kommen ja aus touristischen Gründen und wähnen sich im Schatten von Louvre, Eiffelturm und Triumphbogen am besten aufgehoben. Welch ein Irrtum! Die Métro fährt sehr flott zum Place d’Italie, und hier beginnt das Paris, wie ich es liebe. Eine kleine Auswahl:

Mein Blogger-Platz in Paris

Wo wohnen? Gut, das war für mich nicht das Problem. Aber wenn ich früher für ein paar Tage in Paris war, bin ich immer im Hotel St-Charles abgestiegen. Natürlich nie direkt im Hotel gebucht, sondern immer über booking.com, so dass es teilweise nur 59 € für’s Doppelzimmer kostete. Und das ist für drei Sterne in dieser Gegend sehr, sehr gut. Das Hotel wird allerdings derzeit renoviert, Wiedereröffnung im Mai. Der große Vorteil bestand darin, dass es a) total ruhig gelegen ist, man b) von den oberen Etagen einen schönen Blick auf die Kirche Ste-Anne genießt und c) dennoch nur 50 Meter vom Geschehen auf der Butte-aux-Cailles entfernt ist.

Die Butte-aux-Cailles, das ist ein Dorf mitten in Paris. Hier wurden Revolutionen angezettelt, hier haben sich Studenten getroffen, hier wurden Bands wie Mano Negra gegründet – und heute ist immer noch ein bisschen davon zu spüren. Die ganze Straße besteht aus kleinen Geschäften, netten Cafés und ein paar schickeren Restaurants. Es fällt schwer, in diesem engen Bereich einen Ort besonders herauszugreifen. Ich habe beim Honigmann eingekauft, im Weinladen “Cave du Moulin Vieux” mit Winzern verkostet – und mittags herzhaft baskisch gegessen. Ins “Chez Gladines”, direkt zwischen Butte und der Métrostation Corvisart gelegen, geht man nicht für ein trautes Tête-à-Tête. Hier sind die Tische eng, die Servietten kariert und die Stimmung immer gut. Eine “Pipérade” gefällig? Oder Tintenfisch mit Piment d’Espelette? Gibt’s alles bei Gladines. Frühzeitiges Kommen empfiehlt sich allerdings, sei es mittags oder abends.

Schlange vor dem "Pho 14"

Dasselbe gilt auch für die vietnamesische Kult-Suppenbar aller Pariser, jawohl, aller. Ich spreche vom “Pho 14”, und wer hier nicht anstehen muss, hat zu einer komplett unfranzösischen Zeit Hunger. Es ist sogar so schlimm, dass sich die Esser mitten im Winter an die Außentische setzen, nur um ihre geliebte Suppe löffeln zu können. Ein grotesker Quatsch. Aber natürlich musste ich hier auch einmal essen, um es einfach getan zu haben. Zugegeben: Die Suppenvarianten sind wirklich gut und vor allem unglaublich frisch. Alles wird am Tisch zubereitet und hineingegeben – wie in Vietnam selbst. Trotzdem, die spinnen, die Pariser mit ihrem Kult.

Obwohl… jetzt kommt schon der nächste Kult: Das laotische Restaurant “Lao Lane Xang” ist mit seiner fantastischen Kräuterküche derartig überlaufen, dass sie schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite die noch etwas schickere Version, das “Lao Lane Xang 2” aufgemacht haben. Wie gesagt, früh kommen oder anstehen, aber ich muss zugeben, dass es wirklich sehr gut ist.

Wem das zu voll sein sollte – oder vielleicht steht einem der Sinn auch einmal nicht nach laotischer Küche – der kann 30 Meter weiter ins “Trésors d’Asie” gehen. Hier gibt es Szechuan-Küche, die leider sehr selten ist. Weil die Franzosen oft ein bisschen lau sind, was gut würzige Gerichte anbelangt, gibt es hier in der “Küche der drei Pfeffer” meist noch einen Platz. Und das Aromenfeuerwerk ist einfach großartig! Im Nachbarhaus befindet sich das “Piment d’Or”, und die Suppe ist fast genauso gut wie im “Pho 14”. Wieder ein Haus weiter, das “Sarawan”. Hier geht es etwas schicker zu, der Ober trägt Anzug und serviert Fisch im Bananenblatt gebacken mit Kokosmilch. Spezialitäten aus Malaysia.

So, habt Ihr genug von exotischen Speisen? Kein Problem, das 13. ist auch ein französisches Traditionsviertel, wie es im Buche steht. Dreimal in der Woche findet auf dem Boulevard Auguste Blanqui zwischen den Métrostationen “Place d’Italie” und “Corvisart” ein Straßenmarkt statt. Die Marktstände werden hauptsächlich von alteingesessenen Händlern eingenommen, die an den anderen Tagen ihr Ladengeschäft betreiben und sich jeden Morgen frisch in Rungis eindecken. Neben “Daguerre Marée” und anderen bekannten Fischhändlern gibt es natürlich jede Menge Gemüse, Wurstwaren, italienische und portugiesische Spezialitäten, manchmal auch frisch frittierte “Accras de Morue” aus der Karibik. Und das ist nur ein normaler Pariser Markt, wie es vielleicht noch fünf andere dieser Qualität gibt!

Backwaren, Schokoladen? Okay, haben wir natürlich auch. Schon direkt auf der nordwestlichen Seite des Place d’Italie gibt es einen ausgezeichneten Bäcker, der seine Baguettes mit natürlichen Hefen und gutem Mehl herstellt. Am westlichen Ende des Markts die Hochbahn entlang trifft man auf Anthony Bosson, ein weiterer ausgezeichneter Bäcker. Der allerbeste seines Fachs, und das nicht nur im 13., nein, nicht nur in Paris, nein, sondern in ganz Frankreich ist Laurent Duchêne. Leider ist es fatal, hier morgens sein Baguette, sein Croissant oder – mein persönlicher Liebling – seinen Kouign Amann zu kaufen. Man will nämlich nie mehr von diesem Niveau wieder runter. Ehrlich.

Baguette von Duchêne

Dass Laurent auch MOF ist, nämlich “Meilleur Ouvrier de France” (der wichtigste Titel dort) in der Rubrik Pâtisserie, macht die Sache nicht einfacher. Seine kleinen Küchlein, seien sie mit Himbeer und Schokomousse gefüllt, knusprig-nussig oder frisch-zitronig, sind einfach erstklassig. Hier in der Rue Wurtz habe ich übrigens noch nie einen Touristen getroffen, ein Ort also, um sich ganz angekommen zu fühlen.

Dasselbe Gefühl vermittelt die junge Equipe der “Fromagerie Quatrehomme” ein paar Meter weiter an der Kreuzung zur Rue de Tolbiac. Die Mutter ist die erste weibliche MOF geworden und führt das Geschäft in der Rue de Sèvres, aber die Jungspunde sind auch mit Feuereifer dabei. Hier herrscht den ganzen Tag gute Laune, und nach ein paar Besuchen haben sie immer versucht, mit mir auf Deutsch zu sprechen. Dass ein Käsegeschäft nicht einfach nur Käse verkauft, sondern denselben affiniert und auf seinem Reifehöhepunkt anbietet, das kann man hier erfahren. Das Angebot wechselt ständig je nach Saison, weshalb ich jetzt nicht einen bestimmten Käse empfehlen möchte. Aber Achtung, dies hier ist ein klassischer Laden mit Mittagspause, zwischen 13 und 16 Uhr läuft nichts.

Dasselbe gilt auch für die Boucherie Beaud’Huin (ein Bretone) und das Fischgeschäft “Le Phare du Ponant” (ein, äh, Bretone), die sich beide im 20-Meter-Umkreis von Quatrehomme befinden. Wenn ich Euch sage, dass es beim Fischgeschäft sechs verschiedene Austernsorten gibt, das Dutzend zwischen 10 € (Oléron) und 25 € (Huîtres Plates aus der Bretagne), ist das nichts? Crevettes Grises frisch vom Kutter? Crevettes Roses nur in Bio-Qualität ohne Hormoncocktail? Geangelter Steinbutt (gut, nicht jeden Tag)?

Ganz zum Schluss dieses leider von undistinguierter Begeisterung geprägten Artikels noch ein Ort, an dem man Spitzenküche und Spitzenweine zum sehr angenehmen Preis genießen kann. Das “L’Avant-Goût” von Christophe Beaufront hat sich peu à peu vom Viertels-Bistrot zum besten Restaurant im Umkreis gemausert – allerdings ohne die konviviale Atmosphäre dabei aufzugeben. Die Küche ist französisch-kreativ-traditionell, wenn diese Wortkombination Sinn macht. Die Weine stammen aus dem Keller von der gegenüber liegenden Straßenseite, den Pascal Gesret mit viel Liebe auch als Ladengeschäft führt. Die Weinliste hat ihren Schwerpunkt bei französischen Regionalweinen, die die Küche kongenial begleiten, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen. Renommierte Bordeaux oder Burgunder wird man hier nicht finden, aber wer diesen gastlichen Ort unzufrieden verlässt, der bleibt ein Miesepeter sein Leben lang.

Uff, jetzt bin ich so ungefähr durch. Wer von Euch auch mindestens einen Monat in Paris leben möchte, dem empfehle ich noch die Dienste der Wohnungs-Vermittlungsagentur “Lodgis“. Okay okay, man muss Gebühren für diesen Service zahlen, aber einfacher als hier bei einer großen Auswahl an Wohnungen hatte ich es glaube ich noch in keiner Stadt. Werde ich jetzt weinerlich? Nein, zum Glück geht es aufregend weiter. Diese Zeit in Paris ist so etwas wie ein Lebenstraum von mir gewesen, und ich war mir dessen bewusst. Jeden Tag.

Ist Paris auch Eure Traumstadt? Oder bin ich da völlig altweltlich beschränkt?