Weintest 7: “Blanc Moutier”, ein Tafelwein von der Ile de Noirmoutier

Diesen Wein hatten wir im letzten Jahr direkt vor Ort auf der französischen Atlantikinsel gekauft, die einige von Euch vielleicht aus Urlaubsreisen kennen, sicher aber nicht mit Wein in Verbindung bringen. Und tatsächlich: Dies ist ein Tafelwein (die Bezeichnung gab es damals noch) aus einer extrem seltenen Traube, das Weinfeld nicht viel größer als ein normales Dorfgrundstück. Für diese Verkostung hatte ich mir extra einen besonders meerigen Platz ausgesucht, gutes Wetter abgewartet, und dann, tja… Dann ist mir etwas unterlaufen, was meine Seriosität nachhaltig untergräbt. Aber seht selbst:

Damit ich mich wieder rehabilitiere, vielleicht zunächst ein paar seriöse Angaben zum Wein: Um einen Tafelwein handelt es sich dehalb, weil die Ile de Noirmoutier kein von einer französischen Appellation erfasstes Gebiet ist. Natürlich darf bei einem Tafelwein nicht der Jahrgang auf dem Etikett stehen, aber gut, hier haben sie halt den Tag der Ernte draufgeschrieben, es war der 15. September 2007, den Rest kann man sich denken. Der Untergrund besteht aus erstaunlich hartem Fels, nämlich Granit und “Argile Flandrienne”, einem Tonstein, darüber sandige Meeresböden. Die Rebsorte “Grolleau blanc” gibt es nur im Bereich der Loire, und auch dort ist sie ausgesprochen selten. So selten, dass ich jedenfalls keine Angaben darüber gefunden habe, auf wieviel Hektar sie angebaut wird.

In Frankreich berühmt sind die ersten Frühkartoffeln des Landes, die zu einem erstaunlichen Preis gehandelt werden.

Dieser Wein wurde nicht auf der Insel ausgebaut, denn im Gegensatz zum Weinfeld gibt es auf der Ile de Noirmoutier keinen Winzer, der über die notwendigen Einrichtungen verfügt. In diesem Fall hat ein gewisser Patrick Gobin aus St-Léger-les-Vignes (sic!) den Ausbau besorgt. Dass bei diesem Wein Reinzuchthefe und Stahl statt Spontanvergärung und Holzfass zum Einsatz kamen, ist irgendwie klar. Schließlich haben wir es hier nicht mit einem Cru Classé zu tun, und die 7,90 €, die ich dafür gezahlt habe, sind sicher auch eher der Touristennachfrage zu schulden.

Neben dem Tourismus ist Muschel- und Austernzucht aber die wichtigste Einnahmequelle.

Das Geschäft, in dem ich den Wein gekauft habe, “L’Ile Gourmande”, ist allerdings großartig. Unter anderem bietet Inhaber Henri Gallais nämlich selbst eingedoste, tja, Austern-Schwein-Pastete an und von einem Freund noch Nutria-Wurst. Die Biester hätten sich im Marais ganz schön breit gemacht, so sein Kommentar. Gut, aber das nur nebenbei.

Als ich später dann wieder zu Hause war und wir den Wein zum Essen getrunken haben, hat sich die Beurteilung aus der etwas ungewöhnlichen Video-Weinverkostung noch mal deutlich verschoben. Die Nase gibt nach der Lüftung ganz andere Noten preis, weiße Johannisbeere, Stachelbeere, jetzt doch deutlich wie ein Sauvignon blanc. Am Gaumen ist eine blassweiße Reinzuchtaromatik zu spüren, ein bisschen Zitronat, die lockere Frucht vom Anfang wirkt zunehmend ausgezehrt und angestrengt.

Die Unterwasserwelt ist auf jeden Fall erstaunlich formenreich...

...und an der Plage des Dames erwecken die Granitblöcke fast den Eindruck, auf den Seychellen zu sein.

Ich würde einen solchen Wein jetzt doch zu Meeresgerichten wie Muscheln in Roquefortsauce empfehlen, zu denen man zwar einen Weißwein haben möchte, aber einen, der dann vom Roquefort ein bisschen platt gemacht wird. Hört sich komisch an, aber manchmal ist es besser, wenn man die eigentliche Aromatik des Weins nicht so stark schmeckt.

Die Punkte: 3 für die Eleganz, 5 für den Charakter, macht 11 MP insgesamt.