Tokyo Food Diary #5: Mein erster japanischer Wein

Japan und Wein – ich meine, Traubenwein, nicht etwa Pflaumenwein oder Reiswein – sind das zwei Dinge, die für uns spontan eine wohlklingende Einheit bilden? Ja? Dann, liebe Freunde, lest nicht weiter, denn Ihr habt bereits eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht. Für mich und alle anderen, denen die Kombination irgendwie seltsam vorkommt, folgen jetzt 15 eng beschriebene Seiten Theorielast. Mindestens. Und Selbstversuche, das Bild oben liefert ja bereits einen kleinen Vorgeschmack.

Reben sind in Japan seit vielen Jahrhunderten ein ganz normaler Anblick. Ohne dass ich hier die Einer-vom-anderen-Abschreib-Passagen wiederholen möchte, scheint es so zu sein, als seien schon vor fast 1.000 Jahren die ersten Kulturreben über die Seidenstraße nach China und weiter nach Japan gebracht worden. Die prominenteste dieser Trauben hört auf den Namen “Kōshū”, die frühere Bezeichnung für die heutige Präfektur Yamanashi im Hinterland des Mount Fuji. Viele Jahrhunderte lang aß man diese Trauben zwar als Obst, wusste aber ansonsten weintechnisch wenig damit anzufangen.

Das änderte sich erst systematisch, als Kaiser Meiji im 19. Jahrhundert begann, das Land aus seiner Isolation zu lösen und es anderen kulturellen Einflüssen zu öffnen. Der Wahlspruch des Kaisers war dabei, man solle “die schlechten Dinge vermeiden und die guten fördern; dabei sei unser Wunsch, unsere Errungenschaften in guter Absicht mit denjenigen anderer Länder zu vergleichen.” So ähnlich steht es auf einer Tafel am Eingang zum Meiji-Schrein, einem der wichtigsten touristischen und religiösen Versammlungsorte von Tokio. Der Kaiser selbst ging mit bestem Beispiel voran und verzehrte beispielsweise voll positiver Neugier Eisbein mit Sauerkraut. Im Jahr 1868 wurde so zunächst der Verzehr von Rindfleisch, später auch derjenige von Schweinefleisch für die Bevölkerung gestattet.

Im selben Maße begann sich das Staatsoberhaupt auch für europäischen Wein zu begeistern, wobei ihm Burgunder besonders mundeten. An dem erwähnten Eingang zum Meiji-Schrein befindet sich im Gedenken daran eine wahrhaft eindrucksvolle Reihe echter Holzfässer aus Burgund, die von namhaften Gütern gespendet wurden – mit Inhalt, versteht sich. Wenn sich darunter ein großes Fass mit dem Griotte-Chambertin Grand Cru der Domaine Ponsot befindet, kann man sich denken, dass die burgundisch-japanische Weinfreundschaft auch heute noch aktiv besteht.

Aber erst einmal wieder 150 Jahre zurück: Den aufgeschlossenen Japanern, die die kaiserlich geprägte Erneuerungswelle mitmachten, fiel nämlich ziemlich schnell ein, dass sie doch selbst auch seit langem Jahren Trauben anbauten und nicht nur die Franzosen. Warum also nicht selbst Wein nach französischem Vorbild herstellen? Die Präfektur Yamanashi tat sich hierbei besonders hervor, und so war es kein Wunder, dass im Jahr 1874 der erste echt japanische Wein vermutlich aus Kōshū-Trauben gekeltert wurde. Drei Jahre später wurden zwei junge Männer nach Frankreich geschickt, um dort das Handwerk des Winzers zu erlernen. Weitere zwei Jahre später, also im Jahr 1879, wurde schließlich das erste japanische Weingut gegründet, das heute unter dem Namen “Katsunuma” fungiert. Mittlerweile gibt es allein in Yamanashi über 80 Weingüter, und andere Provinzen scheinen in den letzten Jahren nachzuziehen.

Dieser neue japanische Weinboom steht allerdings auf zwei unterschiedlichen Füßen, einem ehernen und einem tönernen. Der eherne, das sind die kulturellen Voraussetzungen. Die Verehrung von “Hochkulturen”, sowohl der eigenen als auch jener aus Europa, ist im japanischen Geistesleben fest verankert. Damit einher geht die Förderung handwerklicher Meisterschaft, um diese Kulturen auch entsprechend zu pflegen. Es gibt – anders als in eher von “Neureichen” geprägten Ländern – in Japan eine große Zahl echter Weinliebhaber und eine ebenso große Zahl international ausgebildeter Önologen und Sommeliers.

Jetzt aber zum tönernen Fuß, den natürlichen Voraussetzungen. Japan liegt am Pazifik, Ostseitenklima, Cfa nach Köppen, ähnlich wie in Atlanta, Shanghai oder Brisbane. Wir in Europa kennen so etwas eigentlich gar nicht – und die Reben auch nicht. Konkret auf Japan bezogen bedeutet das: Den meisten Sonnenschein gibt es im Januar, wenn die Rebstöcke nichts damit anfangen können, den wenigsten im Juni und September. Die große Regenzeit mit den bösen Taifunen fällt oft ganz ungünstig mit der Spätreife oder gar der Ernte zusammen. Das bedeutet, dass die milden, gar dampfigen Temperaturen eher die Pilze gedeihen lassen als die Trauben. Im Ergebnis müssen trotz der warmen Südlage die allermeisten Moste chaptalisiert werden, weil der durchschnittliche potenzielle Alkoholgehalt japanischer Weine so ungefähr bei 8 vol% liegt – die Trauben erscheinen aufgeblasen groß, sind durch den Sonnenmangel aber zuckerarm.

Aus diesem Grund gibt es drei verschiedene Rebsortenkonstellationen in Japan (ich verallgemeinere grob): 1. die traditionellen Tafeltrauben wie die Kōshū, die sich an diese Bedingungen gewöhnt haben, 2. Neuzüchtungen und Hybridsorten wie Riesling Lion, Muscat Bailey, Niagara oder Delaware, die robust genug sind, auch unter ungünstigen Umständen, und 3. Pinot Noir, Rheinriesling, Merlot, Zweigelt, Cabernet Franc und eine ganze Reihe komplizierterer Trauben, für die ambitionierte Winzer und einfach eine neue Anbauregion gefunden werden mussten.

Wenn Ihr mich fragt, ich würde Euch raten, die Kōshū-Weine aus der Provinz Yamanashi zu probieren und – seit neuestem – die “Edelreben” ganz aus dem Norden, am besten von der Nordinsel Hokkaido. Die Winter können dort zwar ziemlich kalt werden, aber durch das kältere Meereswasser kommen die Oktober-Taifune nicht mehr in diese nördlichen Bereiche und bescheren der Region eine vergleichsweise sonnige Herbstperiode.

So, das war die graue Theorie. Jetzt zur Praxis. Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Weinbau in Japan erst beschäftigt habe, nachdem ich die ersten beiden Flaschen erstanden hatte. Aber schließlich kann man ja auch nach dem Probieren studieren.

Den ersten Wein hatte ich ausgewählt, weil er erstens erschwinglich war (knapp zwölf Euro) und zweitens in einer intensiv blauen, Prosecco-artigen Flasche mit Bügelverschluss daherkam. Die dürftigen Infos, die ich hernach aus dem Netz holte, beinhalteten die Rebsorte (Kōshū) und den Hersteller bzw. Vertreiber (Fujicco Wines, Yamanashi), der sein Geld ansonsten offenbar mit Algen- und Bohnenprodukten verdient. Mischkonzerne sind in Japan das Normalste der Welt – auch im Weinbau. Der “Winemaker” lieferte dann in einem Interview noch ein paar weitere Informationen: Der Name des Weins, “Kura-no-Oto“, bedeute “der Klang des Weinkellers”. Er habe diesen Perlwein absichtlich komplett ungefiltert abgefüllt; der Wein sei aber komplett durchgegoren.

Der Kura-no-Oto ploppt überhaupt nicht beim Öffnen, und auch ansonsten ist noch nicht mal das feinste Prickeln zu spüren. Entweder hat der Bügelverschluss nicht dichtgehalten, oder – was nicht unwahrscheinlich sein dürfte – der Übersetzungscomputer hat wieder irgendwas falsch verstanden. Trüb ist bei diesem Wein gar kein Ausdruck. Der Trub hängt so tief drin wie bei einem Hefeweizen, und erst ein herzhaftes Umstülpen bringt eine gleichmäßige Verteilung der Schwebstoffe. Ein echtes Federweißer-Gefühl. In der Nase ist der Wein dann aber in der Tat durchgegoren, sehr hell von der Anmutung, wenig fruchtig und eher mit einem Muscadet zu vergleichen. Am Gaumen wie gesagt keine Perlen, dafür ein wenig Hefe, etwas Erdigkeit und bei einer gewissen Viskosität eine erstaunlich präsente Fruchtsäure. Die Aromen gehen stark in Richtung Ananas und sind sehr kräftig, der Wein erscheint aber weder ausgefeilt noch lang. Ich persönlich finde, dass der Wein weit weniger kurios schmeckt, als er aussieht. Als Mitbringsel ist er aber vor allem der Aufmachung wegen sehr gut geeignet.

Weil mir ein Test ja selten reicht, habe ich im Antenna-Shop der Präfektur Iwate (mehr zum fantastischen Konzept der Antenna-Shops in einem späteren Post) auch noch einen Rotwein gekauft, auf dessen Etikett ich praktisch nichts lesen kann. Außer dem Namen des Herstellers: “Edelwein“. Das schien mir doch ein gutes Omen zu sein. Es handelt sich hier um einen reinsortigen Merlot aus dem Norden des Landes, also aus jenen kälteren Zonen, von denen ich schon gesprochen hatte. Ich habe den Wein in der Halbflasche erstanden, man muss ja nicht gleich übertreiben, und dafür umgerechnet etwa 10 € bezahlt. Ein Teil davon geht übrigens in einen Fonds zur Wiederaufbauhilfe nach dem Erdbeben. Denn auch in Gegenden, die keine überstarke radioaktive Belastung der Fukushima-Katastrophe abbekommen haben, hatte das Erdbeben zum Teil heftig gewütet.

Im Test sehe ich zunächst ein dunkles Rot im Glas mit irgendwie bereits leicht bräunlichem Rand. Die Nase liefert eine dunkle Frucht, daneben jedoch auch gewisse Unreifenoten, Paprika und Wiesenrandkräuter. Am Gaumen ist der Wein in der Tat zunächst leicht kräuterig-unreif, bevor dann ein würziger Alkoholanklang folgt. Anders als befürchtet, endet der Edelwein aber nicht als rote Fruchtsuppe, sondern zeigt durchaus präsente Tannine, bei allerdings eher niedriger Säure. Die Kombination aus leichter Maderisierung und grünen Noten deutet für mich auf das typische Problem hin, das ich weiter oben schon beschrieben hatte: wenig freundliche Naturbedingungen, also sonnenmäßig flach und breit statt hoch und pointiert. Aber – das muss ich ganz klar sagen – bei weitem keine Weinkatastrophe; Ähnliches habe ich aus deutschen Landen auch schon im Glas gehabt – da allerdings bei mehr Restzucker.

Zum Schluss noch ein Wein, den ich heute im Antenna-Shop der Präfektur Yamanachi erstanden habe. In diesem Laden in Ginza (oder war es schon Nihombashi) habe ich das bislang mit Abstand beste Angebot japanischer Weine gefunden. Wie gesagt, ich stelle Euch die Läden noch auf einer gesonderten Tour vor, weil ich annehme, dass Ihr ein wenig Zeit mitbringt, bis Eure persönliche Tokio-Reise ansteht.

Die Verkäuferin sprach nach drei Jahren in Alaska gut Englisch und konnte mich entsprechend beraten – etwas, das mir hier vorher noch nie passiert war, aber schließlich bin ich es ja auch, der die hiesige Landessprache nicht kann. Ich hatte mit ihr über diesen und jenen Wein gesprochen und sie dann gefragt, welcher der Weine vom ihrer Meinung nach “kleinsten” Winzer stammt, also nicht auf die Körpergröße, sondern auf die Rebfläche bezogen. Sie schwankte zwischen drei Möglichkeiten und gab mir schließlich den “Salzberg” mit. Der Wein gefiel mir von seiner Aufmachung her, der Winzer sah auf dem Foto auch verwegen genug aus, also nahm ich die Flasche. 100% Kōshū, Jahrgang 2012, 12,5 vol%, eigene Trauben, trocken ausgebaut, zur Hälfte im Stahl, zur anderen im großen Holz. Der Vater ist irgendwie Präsident der Genossenschaft oder des Weinbauverbandes, aber der Sohn macht eigentlich nur selbst Wein und sonst nichts. 14 € für die Flasche, was natürlich auch kein Preis für ein Spitzenprodukt ist, aber Premiumweine zu Premiumpreisen sind in weniger traditionellen Weinbauländern oft mit Holz und/oder tiefer Beerenfrucht zugeschissen, also vermeide ich sie lieber.

In der Tat entpuppt sich der “Salzberg” als veritabler Speisenbegleiter: sehr blass in der Farbe, in der Nase auch sehr hell, weißer Pfirsich, Litschi. Am Gaumen geht das hell-Tropische weiter mit Aromen von Ananas und Litschi bei einer sehr lebendigen und prononcierten Fruchtsäure. Der Wein ist insgesamt fruchtig-erfrischend und endet hinten recht kurz, eignet sich durch seine eher neutrale Art aber wie gesagt gut zur Sushi-Platte und sogar zum nussigen Dessert. Insgesamt erinnert er mich am ehesten an einen Aligoté.

Das waren sie also, meine ersten drei Weinerlebnisse aus Japan. Ein Fazit kann ich natürlich noch nicht ziehen, aber vielleicht werde ich, um einen runden Abschluss hinzubekommen, doch mal demnächst einen Versuch der Variante “25 €-Wein aus Hokkaido” machen. Der legendäre Weinbaupionier Bruce Gutlove hat sich mit seiner Familie in einer Art vorzeitigem Ruhestand jedenfalls dorthin zurückgezogen und keltert offenbar auch seinen eigenen Wein. In den 80er und 90er Jahren hatte Gutlove mit seinen non-interventionistischen Ansätzen in Weinberg und Keller bei der Coco Farm Winery in Toshigi für Furore gesorgt (hier ein wie immer wunderbarer Artikel darüber von Bertrand Celce), aber that was then. Ich frage mich nur, wie ich an seine heutigen Weine herankommen soll. Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück…

Hat jemand von Euch schon einmal Wein aus Japan getrunken? Falls ja, sind damit angenehme Erinnerungen verbunden, an denen Ihr mich teilhaben lassen könntet?